„Asmeniškiausias man buvo tas kūrinys, kuriame aš nieko nekūriau“, – sako Demna Gvasalia, kalbėdamas iš savo namų Ciuriche, praėjus šiek tiek daugiau nei dviem mėnesiams po debiutinio mados šou „Balenciaga“, liepos mėn. namas pirmasis per daugiau nei 50 metų. Kaip ir daugelis kitų dalykų, susijusių su Gruzijoje gimusiu dizaineriu, kuris jau beveik dešimtmetį stumia mados pasaulio ribas ir mygtukus, šis teiginys buvo patraukli mįslė, ir tiesmuka, ir mįslinga.
Šiuo atveju Gvasalia turėjo omenyje išvaizdą Nr. 63 – vestuvinę suknelę su ilgu, apskritu traukiniu ir tolygiai subalansuotu šydu, kuris buvo pagarba suknelei, kurią Cristóbal Balenciaga sukūrė prieš pat savo išėjimą į pensiją, 1968 m. Nuo pat pradžių reikia pažymėti, kad Gvasalia mados atgimimas buvo visas triumfas, apžvalgose apibūdinamas kaip išskirtinai sėkminga etiketės įkūrėjo ir jos paveldėtojo vizijų sąjunga. Tačiau ši suknelė pasirodė esąs atradimas pačiai Gvasaliai, kai po keturių mėnesių bandymo patobulinti jos modelį su mažiau siūlių ir daugiau įbrėžimų, jis suprato, kad negali padaryti geriau, nei padarė Balenciaga. Gvasalia versijoje vienintelis skirtumas yra tas, kad gaminys labiau panašus į minkštą vilną, o ne į ledinį originalo gazarą.
„Tai buvo kuo arčiau tobulumo, kalbant apie pjūvį“, – sako Gvasalia. „Negaliu to padaryti tokiame lygyje. Tai ne mano suknelė, nors pakeičiau audinį, o pasidariau kokybišką megztinį. Tačiau tikrasis tūris, forma ir raštas yra identiški tai, ką Balenciaga padarė 1968 m. Sutikti, kad tai geriau nei tai, ką galiu padaryti, man tikriausiai buvo stipriausias momentas.“
Kaip ir daugelis dizainerių, Gvasalia nemėgsta pažvelgti į praeitį ar net apie tai diskutuoti, tačiau tai buvo momentas, kai jam to reikėjo. Didžiąją jo darbo „Balenciaga“, kurios meno vadovu jis tapo 2015 m., dalį nulėmė jo stūmimas į priekį: distopiniai jo pasirodymų rinkiniai, suformuotos formos ir didelės jo siuvimo proporcijos, futuristinės medžiagos ir šio rudens redakcinė medžiaga. visur esantys metaliniai viduramžių batai, kurie buvo pristatyti per vaizdo žaidimą pavadinimu Afterworld: The Age of Tomorrow. „Girdėjau, kad kai kurie klientai manė, kad „Balenciaga“prasidėjo 2015 m. su sportbačiais“, – sako jis. „Nebūtinai nebuvo žinių apie nuostabų paveldą.“
Skirtingai nei dauguma dizainerių, Gvasalia tapo komercine galia, ryžtingai žiūrėdama į madą, pirmiausia 2014 m. jo įkurtoje „Vetements“etiketėje, kuri pavertė šviesius gatvės drabužius ironiškais, tūkstantmečiui draugiškais statuso simboliais. pavadinimas prancūziškai reiškia tiesiog „drabužiai“), o paskui prie šventojo Balenciaga altoriaus, kur jo darbuose buvo įkomponuotos pagrindinės banalybės ikonos, tokios kaip „Ikea“pirkinių krepšiai ir „Crocs“. Neoninės rožinės Balenciaga logotipo kojinės ir juodas beisbolaskepuraites su išsiuvinėtu pavadinimu ant kupiūros dabar galima rasti kiekviename pasaulio kampelyje, jas vienodai dėvi čiuožėjai ir bankininkai.
Gvasalia klestėjo sukdama stalus įstaigoje, todėl jo noras užčiuopti didžiausią žalvarinį mados žiedą, sulaukęs 40 metų tapęs kurjeriu, gali atrodyti netinkamas, o gal ir ne. Kartais sunku pasakyti, ar Gvasalia yra rimta, ar pikta. Šį balandį Balenciaga ir Gucci bendradarbiavo kurdami dizaino mišinį. O spalį Gvasalia pristatė savo 2022 m. pavasario gatavų drabužių kolekciją 10 minučių trukmės „Simpsonų“serijos formatu, rodomą Paryžiaus kino teatre: ekrane Bartas, Liza, Marge, Homeras ir pagrindinės Skinnerio mama. ėjo kilimo ir tūpimo taku; lauke Naomi Campbell, Elliot Page, Cardi B, Isabelle Huppert ir keletas Gvasalia ateljė narių pozavo jo naujuose dizainuose ant raudonojo kilimo. Tai įkanantis komentaras, kuris pakankamai švelnus, kad nepaliktų jokių žymių.
Prieš dvejus metus, kai Gvasalia pasiūlė mados kolekcijos idėją „Balenciaga“savininkams Keringe, net jis nustebo entuziastingu jų parama, kuri neabejotinai taps reikšminga investicija. Tikriausiai padėjo tai, kad po Gvasalia atvykimo 2019 m. Balenciaga pardavimai pirmą kartą pasiekė 1 mlrd. „Noriu pasakyti, kad mada yra prieš madą, – sako kuratorė ir mados istorikė Pamela Golbin, – nes ji tikrai įsitvirtina per labai ilgalaikį dėmesį. Tai apie neįtikėtinus drabužius, kurie yra sukurtimatuoti klientui, o ne besikeičiančių tendencijų samprata.“
Pradėjęs naršyti archyvus, Gvasalia atskleidė septintojo dešimtmečio mados pristatymų filmus. Jie ne tik suteikė jam įžvalgos apie parodų dienų aplinką, kurioje tarptautiniai pirkėjai ateidavo užsitikrinti teises savo klientams kopijuoti dizainą, bet ir padėjo rasti tikslą. Pasamdydama naujus darbuotojus ir statydama naują ateljė bei skirdama laiko sukurti kiekvieną išvaizdą per 10 detalių, o ne keturias įprastas gatavų drabužių komplektacijas, Gvasalia atrado, kad mada suteikia jam laisvę nuo sistemingų taisyklių. mados, prieš kurią jis priešinosi daugelį metų. Kaip savo nepriklausomybės ženklą, jis nusprendė parodyti tik vieną mados kolekciją per metus, o ne dvi įprastas.
„Manau, kad šiandien mados stilius dizaineriams taip patinka dėl to, kad jūs galite padaryti bet ką, o mes visi to norime“, – sako Gvasalia. „Tai tarsi sulėtėjimas. Couture tempas sugrąžino mane prie esmės, kodėl aš atlieku šį darbą, nes man labai patinka tai daryti.“
Iš pradžių kai kurie jo prototipai buvo išžudyti su smeigtukais ir įpjovimais, o tai buvo „kaip plastinė operacija“, – sako jis. Tačiau laikui bėgant – pirmoji kolekcija dėl pandemijos buvo atidėta metais, suteikdama jam laisvės tobulinti savo amatą – jie išsivystė į sudėtingus dizainus, kurie suliejo Balenciaga paveldą su Gvasalia domėjimusi audinių kūrimu ir šiuolaikiniu stiliumi. Išskirtiniai yra gobtuvo ir penkių kišenių džinsų mados versijos skalbtais japoniškais.džinsinis audinys su pasidabruotomis sagomis, taip pat dramatiški operiniai p altai ir rafinuoti smokingo švarkai. Gvasalia taip pat priėmė sprendimą atkurti istorinius Balenciaga 10 Avenue George V salonus, kurie daugelį metų buvo naudojami sandėliavimui, ir atkartojo originalios erdvės spalvas ir užuolaidų dizainą savo pasirodymui. Atrodė, kad svečiai įeina į laiko kapsulę, kuri dešimtmečius buvo sandari, su dulkėmis ant užuolaidų ir nuotėkio ant lubų. „Tai ne tik suteikė akimirkai gilumo, bet ir pasakė: „Jaučiuosi patogiai reikšdamas savo praeitį šalia manęs“, – sako Golbinas. „Tai nebuvo praeities ištrynimas; buvo siekiama jį paankstinti.“
Tai buvo tinkama metafora to, ką Gvasalia padarė mažėjančiam, vis archajiškesniam mados verslui, kuriame tik keli privilegijuoti klientai galėjo pasiekti išskirtinius rankų darbo dizainus. Iš didžiausių likusių namų Valentino, vadovaujamas Pierpaolo Piccioli, įneša sielos esmę, o Chanel, vadovaujama Virginie Viard, užburia palikimo dvasią, tačiau Gvasalia turi tą itin svarbų šurmulio jausmą: tai, kas sukuria troškimą. Dauguma jį sekusių klientų madą perka pirmą kartą, sako jis. Daugelis iš jų yra jaunesni nei 35 metų amžiaus, o kai kurie yra vyrai, nors gatavų drabužių kainos jau yra stratosferinės (Balenciaga serijoje „Simpsonai“ant Marge vilkėtos suknelės kaina buvo nurodyta 19 000 eurų.), o madą paprastai sudaro šešios figūros.
„XX a. šeštajame dešimtmetyje kai kurie žmonės net negalėjo patekti į Balenciaga saloną“,Gvasalia sako. „Atsakingieji buvo pagarsėję tuo, kad neįsileisdavo žmonių, nes jiems tiesiog nepatiko, kaip jie atrodo ar ką reprezentuoja. Mano nuomone, mūsų veikla nebūtinai yra lytis ar išskirtinumo samprata. Priežastis, kodėl noriu užsiimti mada 2021 m., yra neįtikti tiems klientams, kuriuos galite suskaičiuoti ant dviejų rankų. Mane labiausiai domina šio naujo pokalbio su nauja auditorija kūrimas.“
Pats pasirodymas truko šiek tiek daugiau nei 13 minučių, per kurį modeliams einant pro šalį pasigirdo tik chalatų ošimas. Gvasalia žurnalistams užkulisiuose sakė, kad tyli atmosfera buvo duoklė Balenciaga paveldui, bet taip pat buvo „tylos akimirka, norint tiesiog minutei užsičiaupti“ir atsikvėpti nuo viso mados industrijos triukšmo – nukrenta sportbačiai., bendradarbiavimas, žavingas cirkas, kurį Gvasalia trikdo, bet ir diriguoja. „Aš taip pat labai kritiškai vertinu tai, ką darau“, – sako jis. „Kuriant madą supratau, ką man nepatinka daryti gatavuose drabužiuose. Svarbiausia yra pati drabužių siuvimo esmė, bet galiu prarasti susidomėjimą, jei tik toliau tai darysiu savo komforto zonoje, tik pildysiu kolekcijų planus, kad galėčiau laikytis terminų ir pasiekti finansinius tikslus. Aš čia ne dėl to ir nemanau, kad ši pramonė galėtų vystytis ar net išlikti, jei būtų tik tuo pagrįsta. Taigi tylos akimirka buvo apie tai.“
Vis dėlto dauguma žmonių su mada susidurs tik per ekraną, žiūrėdami tiesioginesrodo arba mato raudonojo kilimo suknelių vaizdus, tarkime, Met Gala. Pats Gvasalia pirmą kartą dalyvavo šventėje šį rugsėjį, aprengęs Rihanną nestandartiniu juodo atlaso „faille“p altu, primenančiu nepriekaištingą Cristóbal Balenciaga darbą. Tačiau kai Kim Kardashian West taip pat paprašė apsivilkti Balenciaga, Gvasalia siekė padaryti konceptualų pareiškimą, apgaubdama ją ne tik ilga, figūrą atitinkančia marškinėlių suknele su dviem traukiniais, bet ir juoda medžiagine kauke, kuri dengė viską, išskyrus plaukus. Tai buvo panašu į veido apdangalus, kuriuos ji ir Kanye West dėvėjo vasarą klausymosi vakarėliuose, kuriems Gvasalia sukūrė rinkinius, peržiūrėdama Westo albumo Donda išleidimą. „Jūs negalėjote matyti jos veido, bet iš karto žinojote, kas ji tokia, nes taip šiandien dirba įžymybės“, – apie Kardashian West žvaigždės posūkį Metų parodoje pasakoja Gvasalia. „Jūsų kūnas yra jūsų prekės ženklas ir jums nereikia turėti jokių puošmenų. Man būtų buvę nuobodu uždėti jai ant galvos kažkokį sietyną.“
Gvasalia taip pat atėjo į balių visiškai užsidengusi, ant raudonojo kilimo užsidėjusi panašią kaukę, tačiau dėl priešingos priežasties: jis nenorėjo būti matomas. „Išėjau kaip savo šešėlis“, – sako jis. Gvasalia pradėjo „Vetements“su draugais, su kuriais susipažino anksti dirbdamas „Maison Margiela“ir „Louis Vuitton“, ir nors jis nesutampa su pačiu Martinu Margiela, Gvasalia pasekė garsiojo sunkiai suvokiamo dizainerio pavyzdžiu, atskleisdama labai mažai. Jo antimados laikysena dar labiau sustiprino jo, kaip pašalinio, statusą arba pozą, tačiau Gvasalia iš tikrųjų yra šilta, žavi,ir prieinama. Į Paryžių jis važinėja iš Šveicarijos, kur ramiai gyvena su savo vyru kompozitoriumi Loiku Gomezu ir jųdviejų čihuahua Chiquita ir Cookie.
„Tai labai klišė“, – sako jis. „Galiu su jais keliauti, o jie tokie valdingi. Pripažįstu, tai tarsi patys autoritariškiausi santykiai, kokius aš kada nors turėjau, su jais, savo šunimis. Jie tiesiogine prasme mane valdo kiekvieną dieną.“
Pastaruosius penkerius metus Gvasalia taip pat stengėsi stiprinti savo pasitikėjimą, o pastaruoju metu suvokti dėkingumo galią: „Šiuo metu tiesiu savo dvasinį kelią ir daug dirbu su savimi, medituoti ir daryti visus šiuos dalykus, kurie iš esmės leidžia jaustis gerai, ir jausti dėkingumo poveikį, pasakyti ačiū ne tik žmonėms, bet net kartais ir sau. Dėl šios priežasties Gvasalia atsisakė vasaros atostogų, kai Westas paskambino ir paprašė jo sukurti rinkinius jo klausymosi vakarėliams.
„Apskritai, yra du dalykai, kuriuos visada mėgau daryti“, – sako Gvasalia. „Numeris vienas – drabužių kūrimas, man buvo 4 metai, o kitas – scenografija. Namuose kurčiau rinkinius, o tėvai vaikščiotų po įsivaizduojamą pasaulį. Taigi, kai Kanye paskambino, negalėjau atsispirti pagundai. Tai tokia draugystė kūrybiniame lygmenyje, kuri mane labai sujaudino, kad galėjau ką nors padaryti dėl jo estetiniu požiūriu.“
Kaukės, kaip sužinojo Gvasalia, yra tai, kad iš jų taip pat nesimatote. Ant Meto laiptų jis galėjo suprasti tiksiluetus, o jis dažniausiai nežinojo, kas yra. Tai nebėra tai, ko jis nori. Po mados šou Gvasalia gavo sveikinimų raštelius iš dizainerių, tokių kaip Marcas Jacobsas ir Rafas Simonsas, ir net iš kai kurių, kurie anksčiau jį buvo atleidę – kažkas, jo manymu, jam nebuvo svarbu, kol tai nepadarė.
„Kai kiti vertina mano darbą ir mano viziją, supratau, kaip man to reikia“, – sako jis. „Pajutau, kad po tiek metų pagaliau išėjau iš savo mados spintos, ir tai tikrai buvo gera. Jaučiausi kaip tas šešėlis, kol nesukūriau mados.“
