Likus vienai dienai iki Elenos Velez Niujorko mados savaitės pasirodymo, kuriame buvo tikrai žudančių drabužių, bet dar svarbiau, kad jautėsi kaip kažko įdomaus jaunos menininkės karjeroje pradžia – buvo chaoso vaizdas. Savo studijoje „Greenpoint“, Brukline, Velez ir jos komanda užbaigė jos 2022 m. rudens kolekciją „Year One-Maidenhood & Its Labors“, kuri buvo parodyta Manheteno viešbutyje „Freehand“vasario 11 d. Tačiau tai nebūtų mados savaitė, jei nebūtų kažkokios dramos – taigi, kai Velez aptarinėja minėtuosius „baigiamasis štrichas“, ji iš tikrųjų turi omenyje drabužių koncepcijos atsisakymą ir iš naujo pradėti nuo nulio, pratęsti su furnitūra susijusius pakeitimus ir „ paskutinės minutės nelaimės.“
„Žinome, kad tai ateina! Turime, pavyzdžiui, šešis mėnesius anksčiau laiko“, – sako Velez, juokdamasi iš Zoom, vaikščiodama po plačią pramoninę erdvę, kuria dalijasi su savo partneriu. „Nežinau, kodėl tai visada trunka paskutines 24 valandas.“
Tokia patirtis yra lygiavertė kursui, net ir labiausiai patyrusiems dizaineriams. Tačiau 27-erių Velez demonstruoja tik antrąją oficialią kolekciją. Nepaisant to, jos dizainai yra visiškai išvystyti, apgalvoti ir užpildyti jos gyvenimo istorijomis.
Atrodo iš Elenos Velez 2022 m. rudens kolekcijos „Year One-Maidenhood &Jo darbai.“
„Jūs turite pradėti nuo tapatybės vietos, ir aš neturiu apie ką daugiau kalbėti“, – sako ji. Velez, vienintelis vaikas, užaugo Milvokyje ir savo pirmuosius metus praleido laivų statyklose, mašinų skyriuose ir dokų namuose kartu su mama, kuri dirbo laivo kapitone prie Didžiųjų ežerų. Kai ji tyrinėjo šias pramonines erdves, jos susidomėjimas darbu su audiniu ir forma išaugo; nors ji nežinojo, ką daryti su tuo pomėgiu, kol nesuprato, kad mada yra perspektyvi karjera. Ji mokėsi Parsons bakalauro ir Central Saint Martins Londone vidurinėje mokykloje. Pirmojoje ji išmoko sukurti savo meninius sugebėjimus į prekės ženklą, kuris būtų patrauklus investuotojams ir vartotojams. Pastaruoju metu ji buvo skatinama rizikuoti, daryti kažką bjauraus, kažką už skonio ribų, o po to pagražinti. Ji nustatė, kad abi patirtys atskleidė įtampą tarp „labai Vidurio vakarų mėlynos apykaklės, tradicinio rankų darbo iš vaizduojamojo meno perspektyvos“.
„Buvo tiek daug skirtingų unikalių galimybių sugrąžinti Milvokį į mano istoriją ir nurodyti jį kaip kūrinio autentiškumo tašką“, – priduria Velezas. „Priimti ir atmesti mano nespalvingą vidurio vakarų auklėjimą – tai kampas, kuris rezonuoja tarp žmonių.“
Atrodo iš Elenos Velez 2022 m. rudens kolekcijos „Year One-Maidenhood & Its Labors“.
Ši temayra nuolatinis, įtrauktas į kiekvienos Velez kolekcijos etosą. Tačiau „Pirmieji metai“reiškia „mūsų moters“charakterio tyrimą, sako ji. „Yra labai paradoksalus prekės ženklo pasakojimas, kylantis iš mano santykių su mama ir mano moteriškumo bei grožio idėjos – ko aš norėjau iš jo vaikystėje – gražaus, lengvo ir subtilaus – prieš tai, ko iš jo noriu dabar: a. labiau atsitiktinis, darbštus moteriškumas, kuris yra agresyvus ir patvarus ir teikia pirmenybę funkcionalumui, o ne estetikai. Ji iškelia kelis drabužius (visi jie yra skirtinguose gamybos etapuose), kad parodytų: viena suknelės ilgio pritaikyta striukė turi atvartą, kuris tęsiasi visą kūną. Ji apibūdina tai kaip „dekonstruotą, bet ir savotišką raguotą ir žirgišką, o tai tikrai jaučiasi Vidurio Vakaruose. Jame yra tokių šaunių įdubimų ir raukšlių, kurios atrodo elegantiškos, bet ir savotiškos. Suknelė, pagaminta iš Antrojo pasaulinio karo parašiuto su korsetą primenančia konstrukcija, atrodo kaip akimirka, tačiau išlaiko savo pradinę paskirtį. Trečias žvilgsnis, kuriuo ji dalijasi, yra suknelės kaulai, prisegti prie formos; drabužis pagamintas iš vaškuoto laminato drobės, kuri kažkada buvo ir parašiutas. „Mes tai paversime gražia suknele“, – sako ji. „Jausitės žiauriai ir griežtai, bet ir mielai.“
Atrodo iš Elenos Velez 2022 m. rudens kolekcijos „Year One-Maidenhood & Its Labors“.
Kai per Elenos Velez pristatymą matau tą suknelę, kuri yra baigta, ji tiksliai atitinka aprašymą – be petnešėlių, beveik b alta suknelė su dideliu skeltuku irprie liemens susirinkusios klostės. Bet kokie praėjusios dienos chaoso ar nepasirengimo pėdsakai išnyko. „Freehand“barokiniame Džordžijos kambaryje Velez ir jos komanda sukūrė savo pasaulį, kuriame pramonė ir tam tikras jūrinis šiurkštumas derinamas su įvairiais moteriškais archetipais. „Belle Epoque paleistuve“, kaip Velezas ją man apibūdino dieną prieš tai, pasireiškia permatoma suknele su elastine iškirpte aplink modelio skrandį; „Statybinio krautuvo sertifikuota mergina, kuri yra kaip Midwest Tractor Glam“, dėvi juodas JNCO dydžio kelnes su sidabro spalvos aksesuarais, o „dvasinis žemdirbys“pradeda pasirodymą, vilkėdamas balkšvą krepinį chalatą su išpjovomis, laikantis gabalėlį. degančių smilkalų pakabintame smilkytuve. Modeliai yra papuošti audinio gabalėliais po smakru, kurie sukasi aplink pakaušį. Jų rankos iki alkūnių padengtos anglimi, o lūpų dažai tamsūs ir ištepti per visą veidą, kaip nešvarūs angelai. Jų tuščios išraiškos suteikia aiškų demoniško apsėdimo jausmą. Tai scena iš prašmatniausio siaubo filmo, kurį kada nors žiūrėjote.
Kiekviename jos kuriamame drabužyje yra dar vienas Velez auklėjimo gabalas: dizainerė yra pusiau puertorikietė, šalis, kurioje ji užaugo lankydama „šen ir ten“. „Mano santykiai su Puerto Riku buvo labai keisti“, - sako ji. „Mane užaugino mama ir tėčio puertorikietis. Deja, turiu savotišką silpną ryšį su juo. Tačiau, kaip jums pasakys bet kuris mišrios kilmės asmuo, užaugti pusiau su puse ne visada reiškiapažodinis dviejų kultūrų aiškinimas. Tai nuolat besivystantis tapatybių susiliejimas, nuosekli kova siekiant suprasti save, visus kultūrinius paradoksus suliejant į vieną žmogišką patirtį. Kai Velez nusilenkia pasirodymo pabaigoje, ji mojuoja ir pučia bučinius, tada eina tiesiai į fotografų duobę kilimo ir tūpimo tako gale, kad apkabintų savo tėvą.
