Prieš penkerius metus „Gucci“revoliucija, sukėlusi staigų mados revoliuciją, prasidėjo nuo to, kas atrodė kaip klasikinis loafer. Jo priekis buvo pagamintas iš minkštos juodos odos, papuoštos tradiciniu Gucci auksiniu arkliuko ornamentu; tačiau užpakalinė pusė papasakojo kitą, labiau stebinančią istoriją. Jis buvo visiškai atviras, kaip šlepetė, o padas buvo išklotas ilgu kengūros kailiu, kuris išsiliejo į visas puses. 2015 m. rudens Gucci parodoje Milane jį dėvėjo ir moterys (ant kurių galite tikėtis kailiu apvilkto mulo lengvabūdiškumo), ir vyrai (ant kurių galbūt ne). Dar labiau iššūkį iššaukiantys įprastoms vyriškos aprangos normoms, batai buvo derinami su sodriai raudonu kostiumu, primenančiu siauro kirpimo pižamą, ir raštuotais šifoniniais marškinėliais, kurie prie kaklo buvo surišti minkštu pūlingu lankeliu.
Likusi kolekcijos dalis buvo panašiai drąsi: moterys, vilkinčios permatomus chalatus su kailiniais, urvinį žmogų primenančiais butais; unisex p altas su ryškiai rožinės ir kaštoninės spalvos zigzago juostelėmis; vyrų, nešiojančių „Gucci“rankines arba dėvintys tapetais margintus gėlėmis margintus kostiumus. Tai buvo dramatiškas nukrypimas nuo ankstesnės itin seksualios Gucci eros, kuri buvo nepaprastai sėkminga Tomo Fordo 90-ųjų ir jo kadencijos pradžioje, bet mažiau po to, kai valdžią perėmė jo įpėdinė Frida Giannini.
„Maniau, kad prarasiu darbą“, – AlessandroMichele, Gucci kūrybos vadovė ir dizainerė, pasakė man saulėtą žiemos dieną Majamyje. Jis buvo mieste – pirmą kartą per „Gucci“ir „Snapchat“renginį, vykstantį „Art Basel Miami Beach“metu. Michele turi kūdikio veidą po savo ilgais plaukais ir pilna barzda, ir, kaip labai smalsus vaikas, jis iškart susižavi. Jis sėdėjo ant aksominės sofos savo apartamentuose Faena viešbutyje, avėdamas šiaudinę skrybėlę, bordo spalvos aksominius batus su perlų siuvinėjimu, džinsus ir languotus rūdžių, mėlynų ir rudų atspalvių flanelinius marškinius, kuriuos pasipuošė rožiniai marškinėliai ir kaštoninės spalvos vintažinis Aran megztinis. Ant kiekvieno piršto jis turėjo žiedus, o ant kaklo – kelios grandinėlės.
„Visa pradžia atrodė kaip nelaimingas atsitikimas“, – sakė jis. „Frida Giannini išvyko, o aš buvau pasiruošęs palikti įmonę. Ir tada Marco Bizzarri [Gucci prezidentas ir generalinis direktorius] pasakė: „Išgerkime kavos.“Jis girdėjo apie mane, nes buvau ne tik atsakingas už aksesuarus ir papuošalus „Gucci“, bet taip pat buvau Richardo Ginori kūrybos direktorius. porcelianinių indų įmonė]. Marco atėjo į mano namus ir pasakė, kad jį sužavėjo, kaip jie atrodo. Michele, kuris dabar „Gucci“parduotuves aprengė taip pat, kaip ir savo namuose raštuotus kilimėlius ant kitų kilimėlių; išsiuvinėtos pagalvės, ant kurių dažnai pavaizduoti jo dviejų šunų atvaizdai; dėvėtos aksominės sofos brangakmenių atspalviais – labai mėgsta spalvas ir dekoracijas. Kiekviename dizaino aspekte, nesvarbu, ar tai būtų rankinė, suknelė ar batai, jis mėgsta priimti klasikinę idėją ir ją sugriauti.
Michele neatskleidė savo planų pirmajai laidaiBizzarriui – jis neturėjo laiko. „Marco manė, kad aš esu tinkamas žmogus rinkti“, – prisiminė Michele. „Jis man pasakė: „Man reikia, kad per savaitę parodytum kolekciją. Turite penkias dienas jį sukurti.“Aš pasakiau: „Kodėl gi ne?“Man patinka toks iššūkis.“
Daug kalbėta apie tai, kaip Michele darbas padėjo į madą įtraukti lyčių sklandumą. Ir nors tiesa, kad vos prieš penkerius metus dėti pūlingus lankus vyrams buvo rizika, Michele požiūris buvo gilesnis: jis plačiame kontekste kalbėjo apie nepriklausymo idėją. „Aš buvau autsaideris ir vis dar esu autsaideris“, - sakė Michele. „Jie mane vadina lyčių sklandumo valdove, bet man aš tik ištraukiau grožį. Tradiciškai gražūs žmonės mane visada glumino. Kuo labiau esate hibridas - jaunas, bet senas; vyras, bet moteris; moteris, bet vyras – tuo įdomiau atrodai. Jo vizija buvo apsirengimas, bet labai ypatingas, kai lytis ir amžius nebuvo apibrėžti. „Iš pradžių vaikinai aplink mano biurą sakydavo: „Tu dievini dalykus, kurie bjaurūs ar keisti“, – tęsė Michele. „Kaip batas su kailiu. Jie sakydavo: „O Dieve, Alessandro išprotėjo! Ir jūs tai uždedate vyrui ir moteriai! O, ne!“– nusišypsojo Michele. „Tai buvo didžiausias mūsų pardavėjas. Kad būtų saugu, padarėme ne kailinį variantą ir pardavėme tik beprotiškus. Žmonės mėgsta būti pamišę, ypatingi ir prašmatnūs! Jis nutilo ir gurkštelėjo vandens. „Sudėtinga daryti neteisingus dalykus tinkamu būdu“, – sakė jis. „Bet tai mano gražaus idėja.“
Mėnesį anksčiau Michele buvoLos Andžele, Los Andželo apygardos meno muziejuje vykusiame meno ir filmų vakare. Kasmetinis renginys pagerbia filmų kūrėją (2019 m. tai buvo Alfonso Cuarón, Romos režisierius) ir menininką (Betye Saar, novatoriška asamblėja). „Gucci“jau daugelį metų garantavo renginį, kuris Vakarų pakrantėje laikomas Met Gala atitikmuo. Beveik kiekvienas drąsiai pavadintas dalyvis vilkėjo Gucci: Donaldas Gloveris, b altais šilko marškiniais su laisvai surištu lanku po brokato smokingo striuke; Salma Hayek Pinault, aptempta blizgučiais puošta suknele; Ava DuVernay su suknele, kuri atrodė pasiūta iš klostuoto sidabro Mylar; Greta Gerwig, XX a. ketvirtojo dešimtmečio įkvėpta, labai karoliukais puošta rožine suknele.
Michele piešiniai buvo visur, tačiau visi kambaryje esantys atrodė individualūs, tarsi būtų išsirinkę aprangą, kuri geriausiai atskleidžia jų asmenybę. Michele stovėjo valgomojo viduryje, šalia savo artimo draugo aktoriaus ir muzikanto Jared Leto, kuris kalbėjosi su Giovanni Attili, ilgamečiu Michele vaikinu. Michele vilkėjo juodas kelnes su b alta dvieile vakarienės striuke virš marškinėlių su geometriniu bandomuoju modeliu, kuris buvo gana hipnotizuojantis, plačiabryle raudona skrybėlę ir derančius raudonus kutus ant virvelės vėrinio. „Mada ilgą laiką buvo dėžėje“, – tarė jis, žvelgdamas po sausakimšą kambarį. „Tai mada; „Tai ne mada.“Mada yra didesnė už tai! Tegul žmonės būna laisvi.“
Tuo metu atvyko Billie Eilish, Michele stalo draugė vakarienės metu. LACMA iškilmė įvyko likus keliems mėnesiams iki dainininkei pelnant penkis „Grammy“apdovanojimus. "Aš myliukaip ji atrodo“, – apie Eilish, kuri vilkėjo „Gucci“tunika ir šortais, kalbėjo Michele, kai ji nedrąsiai pasisveikino ir atsisėdo. Kaip ir Michele, Eilish buvo keistas autsaideris, kuris tapo nepaprastai populiarus. Tiesą sakant, Eilish gali būti tobulas Michele suvokimo apie prekės ženklą įkūnijimas: apsiskelbęs netinkamas žmogus, kuris dainuoja apie susvetimėjimą, tačiau sutraukia milijonus gerbėjų.
47 metų Michelė visada buvo maksimalistinė, persunkta spalvomis. Jis užaugo Romoje ir pirmiausia jį įkvėpė teta Giuliana – jo motinos dvynė, kuri, kaip ir jo mama, dirbo kino versle. „Ji tikrai leido man galvoti, kad tai, ką tu sakai, darai ir dėvi, yra didelė tavo laisvės dalis“, – sakė Michele. „Kai man buvo 6 metai, norėjau atvirų klumpių, panašių į batus, kuriuos dėvite paplūdimyje vasarą, bet norėjau jų žiemą! Su savo klumpėmis turėčiau spalvotas kojines: geltonas, žalias, oranžines. Mama pasakė: „Ne!“O teta: „Pirmyn!“Net ir dabar noriu daryti tą patį: mūvėti kojines su basutėmis. Viskuo noriu parodyti tą kelionę nuo atitikties iki kūrybiškumo.“
Kai jam buvo 23 metai, Michele padavė paraišką dirbti Versace, kuri devintajame dešimtmetyje ir 90-ųjų pradžioje buvo karštas Italijos pasakų centras. „Aš buvau įsimylėjęs Gianni“, - prisiminė jis. „Versace suprato madą kaip puikią kalbą. Tačiau įmonė Michele nesamdė, todėl jis nuvyko į „Fendi“, kur sukūrė aksesuarus, o paskui „Gucci“. „Prieš Tomą Gucci kaip prekės ženklas neegzistavo“, – sakė Michele. „Galbūt padariau kai kuriuos pakeitimus, bet tai, ką padariau, pastatiau ant jo pamatų.“
Prieš Michele pirmąjįkolekcijos, Kering SA, Gucci patronuojančios įmonės, akcijos sunkiai sekėsi. Po Michele pardavimai iš karto išaugo dviženkliu skaičiumi, o „Gucci“tebėra superinė. Tačiau kai tai, kas stebina, tampa įprasta – šiais laikais beveik kiekvieno dizainerio kolekcijoje neatsižvelgiama į lytį – atsiranda būtinybė toliau diegti naujoves. „Štai kodėl mes permąstome reklamos kampaniją“, - sakė Michele. Jis džiaugėsi galimybe filmuotis Los Andžele praėjus kelioms dienoms po LACMA renginio kartu su režisieriumi Yorgosu Lanthimosu, kuris režisavo filmą „Favourite“.
Mišelės prašymu Lanthimos jau sukūrė jam nerimą keliančią seriją, kuri buvo paversta riboto leidimo knyga. Nuotraukose – androginiški modeliai su Gucci drabužiais, bendraujantys su visiškai nuogiais senyvais vyrais ir moterimis, nudažytais kreidos b altai; nufilmuoti XVIII amžiaus romėnų vilos galerijoje, jie perteikia didžiulį mirtingumo jausmą. Vaiduoklių pavidalo moteris žvelgia po miegančios (ar mirusios?) merginos sijonu. Senyvas nuogas vyras sėdi šalia juodai apsirengusios jaunos moters. Tai toli, toli nuo džiaugsmingų susibūrimų ankstesnėse Gucci reklamos kampanijose, kuriose, pavyzdžiui, Haris Stylesas buvo nufotografuotas su miela kiaule ir ožkėmis bei ėriukais. „Nusprendžiau pasikeisti, nes Yorgosas mato tai, ko aš nematau, tai yra gyvenimo greitis“, – paaiškino Michele. „Mada greita, o gyvenimas greitas – tai parodyti yra kažkas nuostabaus, net jei į tai nelengva žiūrėti“
Mada jau seniai bijojo parodyti senumo ar, dar blogiau, nykimo jausmą. GalbūtDar radikalesnis už Michele lyčių sklandumą yra jo tvirtas įsitikinimas, kad kuriant drabužius amžius neturėtų būti veiksnys. „Jūs turite mylėti dalykus, kurie nėra tokie jauni! jis pasakė. „Kiekvienas pasens – to nepakeisi, o kovoti yra beprotiška. Aš neverčiau moterų rengtis kaip jaunos merginos, aš dariau atvirkščiai.“
Grįždama Majamyje Michele surengė didžiulį vakarėlį su „Snapchat“, kad švęstų „Gucci“sukurtus akinius su įtaisytomis kameromis, galinčiomis įrašyti trumpus filmus. Režisierius Harmony Korine, kuris taip pat sukūrė riboto tiražo knygą Gucci, režisavo mini filmą, naudodamas fotoaparato akinius; jo premjera vyks renginyje. Akiniai būtų eksponuojami, bet jie nebuvo gaminami pardavimui. „Norėjau ką nors padaryti tik vienai nakčiai“, - paaiškino Michele. Vis dėlto jis atrodė sunerimęs dėl šiandieninio stulbinančio technologijų tempo. „Jei kurčiau filmą ir norėčiau sukurti filmą, norėčiau, kad jis tęstųsi“, – sakė Michele. Paklausiau jo, ar jis turi idėją sukurti filmą. „Mažiau galvojau apie filmo žanrą, kurį kursiu, o daugiau apie struktūrą. Nenoriu, kad būtų įprasta pradžia ar pabaiga. Sukurkime filmą, kuris prasideda viduryje! Aš neprisimenu, kada gimiau, ir nežinau, kada mirsiu, todėl esu viduryje.“
Jis nusijuokė iš šios minties. Galbūt tai buvo būdas numalšinti nerimą dėl to, ką Michele man pasakė anksčiau. „Vieną dieną, – pasakė jis, – įsivaizduoju save nedirbantį mados srityje. Nuo pat pirmosios kolekcijos visada galvoju, kad galiu būti atleistas. Staigaus nutraukimo idėjaiš tikrųjų atrodė, kad jis jį motyvavo. Jis gūžtelėjo pečiais. „Tai nėra blogas būdas išlaikyti susidomėjimą darbu. Man būti „Gucci“dizaineriu prilygsta sudėtingiems santykiams: tai niekada nėra lengva ir neturėtų būti, bet visada įdomu.“
