Per pastaruosius kelerius metus skaityti naujienas reiškė tikėti, kad mada, kaip sąvoka ir pramonė, oficialiai atsisakė vaiduoklio. 2020 m. šis sektorius užfiksavo precedento neturintį 93 procentų ekonominio pelno nuosmukį – tai buvo blogiausi metai per rekordą, remiantis McKinsey Global Fashion Index. Pirmiausia Barneys paskelbė bankrotą, paskui Neimanas Marcusas. Virusinės istorijos, tokios kaip „Sweatpants Forever“, „The New York Times“, skelbiančios, kad „dar prieš pandemiją visa mados industrija pradėjo aiškėti“, skaitomos kaip nekrologai pasaulyje, kuriame garsūs dizaineriai darė įtaką stiliui ar nustatė tendencijas.. Prielaida atrodė prasminga: kam reikalingi mados chalatai ar net kelnės su sagute, kai šeštadienio vakarus praleidžiate slinkdami ant sofos ir pusiau žiūrite „Netflix“? Tačiau su ta logika buvo viena problema: mada niekada nebuvo logiška. Taigi, net kai pandemijos bangos ir toliau siaučia ir dūžta visame pasaulyje, naujos kartos įžūlūs kūrėjai siuva keletą dramatiškiausių, perdėmiausių įvaizdžių, kad papuoštų kilimo ir tūpimo takus arba, tiksliau, užpildytų Instagram. tinkleliai per dešimtmečius. Yra vielinio rėmo nautilus suknelės be rankovių; Spenelius apnuoginantys korsetai; kepurės, tokios didelės kaip pietų stalai; ir suknelės yra pakankamai didelės, kad būtų galima naudoti kaip laikiną būstą, su palapinestulpai.
„Šiuo metu trokštame fantazijos“, – sako 25 metų Harrisas Reedas, Harry Styleso scenos ansamblių, iš karto tapusių ikoniniais, ir Imano scenas vagiančios 2021 m. Met Gala išvaizdos, kuri buvo ne suknelė, dizaineris. nei ambulatorinis metalinis narvas, papuoštas auksinėmis plunksnomis ir viršaus su šešių pėdų perimetru besitęsiančiu galvos apdangalu. (Ją lydėjusi Reed, žinoma, dėvėjo atitinkamą skrybėlę.) „30 metų mada tapo vis subtilesnė“, – sako Londone gyvenantis Los Andželas, kuris kalba taip greitai ir entuziastingai, kad beveik atrodo. levituoti. „Manau, kad dabar pats laikas išsitaškyti ir sugrąžinti performatyvių drabužių, turinčių žinutę, erą! Sugrąžinkite avangardą!“
Nors geriausiai žinomas dėl įžymybių rengimo, Reedas, kuris bendradarbiavo su „Dolce & Gabbana“ir dirbo „Gucci“stažuotoju bei modeliu, yra jo paties mūza. „Mano prekės ženklas atsirado dėl to, kad aš pats apsirengiau: lyčių atžvilgiu laisvas žmogus, kuris yra šešių pėdų 4, o platformose – septynių pėdų 5 ūgio“, – sako jis. „Man reikėjo raketų, kurios banguoja! Man reikėjo lanko! Man reikėjo skrybėlės! Ir tada radau šią didžiulę rinką, kurios egzistavimo net nežinojau.“
Nors galbūt linkęs šiek tiek perdėti, Reedas nejuokauja dėl rinkos. Nepaisant to, kad vis dar trūksta progų pasipuošti, jo skaniai melodramatiški piešiniai, anot jo, stulbina manekenes. „Suknelė iš mano paskutinės kolekcijos buvo ši didžiulė suknelė, sukurta pagal vyrišką modelį.identifikuojantis modelis su šia didžiule skrybėle pirmą dieną buvo parduotas Selfridges parduotuvėje už daugiau nei 12 000 USD. Ir visi sakė: „Niekas to nepirks! Esame pandemijoje! Kur jie tai dėvi? Bet mes neturėjome nieko, išskyrus daugybę žmonių, norinčių atsinaujinti.“
Jo draugas Chetas Lo, kinų kilmės amerikiečių dizaineris, įkvėptas retro-futuristinės anime ir kuriantis saldainių spalvos spygliuotus mezginius, kurie atrodo kaip jūros būtybių ir egzotinių vaisių kryžius, pasakoja panašią istoriją. „Kai pirmą kartą pradėjau gaminti šiuos džemperius, nemaniau, kad jie bus parduoti, nes jie tarsi išprotėję“, – sako Lo, užaugusi Niujorke ir, kaip ir Reedas, dabar dirba studijoje. Standartiniame viešbutyje Londone. Jis priskiria jų populiarumą – Doja Cat, SZA ir Kylie Jenner buvo pastebėti jo siurrealistiniuose mezginiuose – bent jau iš dalies dėl jo kūrybinio grynumo. „Žmonės tikrai gali jausti autentiškumą“, – sako jis. „Jie gali pasakyti, kada bandote ką nors pagaminti, kad tik parduotumėte, o kada darai ką nors, nes nori tai daryti“.
Nenuostabu, kad Reedas ir Lo, taip pat daugelis kitų jaunų dizainerių, šiuo metu kuriančių nepaprastai kūrybingas kolekcijas, yra neseniai baigę mados programą Londono Centrinėje Saint Martins mokykloje, kuri garsėja tuo, kad peržengia ribas. sulaužyti menininkus, tokius kaip Alexanderis McQueenas ir Johnas Galliano, ir už tai, kad atsisakoma nuomonių, kad mada bet kokiu atveju yra komercinė įmonė. „Jie tikrai skatina jus daryti viską, kas ateina į jūsų smegenis“, – sako Lo, baigęs mokslus pas Reedą 2020 m.
Chelsea Chie Kaya, kuri 2021 m. baigė Sent Martinso studijas ir dabar dirba magistro studijose, tai reiškė, kad bakalauro studijos buvo sutelktos į menininką Christo, kuris išgarsėjo nuo pastatų iki salų milžiniškais audeklo varžtais. o ne kasti dizainerių archyvus ar ieškoti įkvėpimo senose kilimo ir tūpimo tako nuotraukose. Jos absolventų kolekcijoje, pavadintoje „Kaya Chie“, yra įvairių audinių, ištemptų ir raukšlių per aštrias briaunas, nepaprastai asimetriškas formas. (Pagalvok apie vieną milžinišką petį, šikšnosparnio sparnų klubą, pusę šurmulio…) „Žiūrėdamas į Christo man kilo mintis apie įvyniojimus, o konstrukcija sukūrė daug įtampos“, – sako Tokijuje ir Šanchajuje užaugusi Kaya. ir dabar gyvena Londone.
Jos klasiokas Bradley Sharpe'as atlieka tokį pat skulptūrinį darbą. 26 metų britas, kuris prieš pristatydamas savo kolekciją dirbo Marc Jacobs paskyroje, rado savo kūrybinę kibirkštį mažai tikėtinoje 18-ojo amžiaus Marijos Antuanetės stiliaus siluetų ir stovyklavimo palapinių, stūksančių muzikiniuose festivalių laukuose. jis dažnai lankosi su savo draugais. Savo absolventų kolekcijoje jis naudojo tikrus palapinių stulpus, kad sukurtų futuristines balių sukneles, pakankamai dideles, kad galėtų priglausti nedidelę šeimą arba bent keletą Z kartos atstovų, laukiančių lietaus Glastonberyje. „Tiesiog nemoku mąstyti smulkmenomis“, – sako Sharpe'as, kurio didžiuliai kūriniai, kuriuos jis ir jo bendraamžiai gamina, yra geriausias priešnuodis greitajai madai. „Aš visada į drabužius žiūrėjau kaip į meno rūšį, o ne į daiktą, kurį reikia dėvėti ir išskalbti, dėvėti kitą kartą, o paskui išmesti. Kuo didesnis gabalas, tuo daugiau pagarbostu turi už tai. Jei nusipirkote švarką, galite jį tiesiog įdėti į savo spintą; bet kad turėtum vieną iš šių chalatų, beveik privalai jai pastatyti spintą.“
Tokį jausmą kartoja daugelis dizainerių, kuriančių šį unikalų, daug darbo reikalaujantį vaizdą. Daugelis jų, atkreipia dėmesį į Febenas Vemmenby – dar vienas 2020 m. Sent Martinso absolventas, einantis pro Febeną – savo etiketes pradėjo būdamas uždarytas, kai pasaulinis gyvenimo tempas pakankamai sulėtėjo, kad galėtų ilgai galvoti apie masinio vartojimo pavojus. „Turėjome daugiau laiko įvertinti, kas mes esame žmonės ir kaip apsiperkame“, – sako Febenas, gimęs Šiaurės Korėjoje Etiopijos tėvų šeimoje ir užaugęs Švedijoje. Ridas kalba tiesiau. „Nebereikia greitų, pigių šūdų! – sako dizainerė, per mėnesį dirbanti tik su vienu klientu, kurianti individualius įvaizdžius, apimančius savaites trunkantį sudėtingą rankų darbą. „Visi sako, kad gauk savo atsargų sąrašą ir pasidaryk 50 palaidinių, 50 suknelių ir 50 liemenių, o aš tiesiog sakiau: „Pašik! Aš gaminu vieną didžiulę plunksnuotą galvos apdangalą su perdirbtais kristalais ir nėriniais, ir taip struktūrizuosiu savo verslą.“Ir pasirodė, kad tai tikrai nuostabu. Nors jis neseniai kartu su Bergdorf Goodman ir MatchesFashion pristatė nedidelę kolekciją, kurią jis apibūdina kaip „smagių kašmyro skysčių pagrindus“– „Tai buvo mano būdas nedaryti gatavų drabužių linijos“, tačiau daugiausia dėmesio skiria puspriekabėms. couture kūriniai, kurie, anot jo, turi būti „perduodami iš močiutės transliui sūnui jų nedvejetainei dukrai. Tai apie 360 laipsnių grožio ciklo sugrąžinimą į pasaulį.“
Išgirsti daugŠių dizainerių teigimu, pandemija privertė juos mąstyti ne tik tvariau, bet ir fantastiškiau. Įstrigę vieni savo butuose, jiems buvo sunku nesvajoti apie didelius prašmatnius socialinius renginius, kurie buvo atšaukti. O po kelių mėnesių jaukumas, ar mes visi nebuvome pasiruošę padegti savo mikroflizelines spintas? Anot mados istorikės Valerie Steele, FIT muziejaus Niujorke direktorės ir vyriausiosios kuratorės, tai, ką ji apibūdina kaip „vaikai, vilkintys didelius, tūrinius drabužius“, gali būti tiesiog amžinos mados švytuoklės rezultatas. „Mada reaguoja į tai, kas buvo ankstesnė“, – sako ji. „Jis veikia su siluetais, veikia spalvomis ir veikia santykinai kukliai ar žaismingai.“
Tai prasminga. Tačiau turbūt didžiausias šio grįžimo prie radikalaus OTT stiliaus variklis, kaip ir beveik visose šio tūkstantmečio tendencijose, yra internetas. Šie dramatiški, akį traukiantys, puikiai fotografuojami drabužiai buvo sukurti skaitmeniniam gyvenimui perkeltine prasme, o kai kuriais atvejais ir tyčia. „Tai, kaip prisistatote internete, yra labai svarbi jūsų dabartinė dalis“, – pabrėžia Lo. „Tai labai jaunas mąstymo būdas: „Leisk man nusifotografuoti kokiame šauniame darbe.“Taip prasidėjo susidomėjimas mano darbais, ir mes nukeliavome ta banga. Daug kartų žmonės žiūrėdavo į mano daiktus ir sakydavo: „O, tai tikrai fotogeniškai šaunu, bet kur aš juos vilkėsiu?“Tačiau jie nori, kad nuotraukos būtų darytos šiais drabužiais.“
Žinoma, skaitmeninio pristatymo svarba išaugoeksponentiškai pandemijos metu. „Įvyko didžiulis poslinkis nuo fizinio pasaulio į virtualų pasaulį“, – pažymi Terrence'as Zhou, Niujorke gyvenantis Uhano mieste (Kinija), praėjusiais metais baigęs studijas Parsons. Būdamas labai trikdančių, labai nepraktiškų drabužių dizaineris, jis sako, kad dėmesio pakeitimas iš tikrųjų buvo gana išlaisvinantis. „Kai mokiausi mokykloje, visada sulaukdavau iššūkių, nes visi sakydavo: „Kaip žmonės vilkės tavo drabužius? Jie negali eiti į darbą ar vakarėlį be rankovių!“– sako jis. „Tačiau jie mėgsta juos skelbti internete. Tai kitas kontekstas, bet toks pat svarbus. Dabar, naudodami internetą ir technologijas, galime išsilaisvinti ir išreikšti dar daugiau savo asmenybių, o ne apsiriboti vien funkcionaliais drabužiais.“
Džou nuomone, kitas žingsnis yra visiškas fizinės aukštosios mados panaikinimas. „Manau, kad žmonės ateityje galės dėvėti skaitmeninę drabužių versiją“, – sako Zhou, kuris jau galvoja apie virtualią savo kūrinio gamybą – savotišką madingą NFT versiją, kuri pašalintų daugelį problemų. graužia šių dienų kolektyvinę kapitalizmo sąžinę. „Jei pereisime prie virtualaus dizaino, galime būti kūrybingi be jokių apribojimų“, – sako jis. „Nereikės švaistyti audinio, ir mums nereikės kovoti su tokiais dalykais kaip prakaito dirbtuvės. O tuo metu, kai masiniai mažmenininkai nuolat be jokių pasekmių atplėšia būsimų kūrėjų darbus, „dizainerių intelektinė nuosavybė virtualiame pasaulyje saugoma taip, kad į tai nepaisoma realiame gyvenime“.atkreipia dėmesį į. „Taigi man tai labai įdomu.“
Bet, žinoma, ne kiekvienas 20 metų dizaineris yra pasirengęs iškeisti savo pagalvėlę į pelės kilimėlį. „Skaitmeniniai drabužiai puikiai tinka nuotraukai, bet kai ką prarandi“, – sako Reedas. „Manau, kad taip gražu matyti savo draugus gaminiuose, kuriuos jie pagamino, galinčius juos pačiupinėti ir grožėtis rankų darbu bei žinoti, kad tai užtruko 80 valandų. Tas kraujas, prakaitas ir ašaros niekada nebus ištrinti. Sharpe'as sutinka: „Mano mados suvokimas yra grupė žmonių, sėdinčių ratu ir siuvančių rankomis“, – sako jis. „Štai man.“
Tai nereiškia, kad jie nereaguoja į mūsų naujojo pasaulio realijas kitais būdais. Pavyzdžiui, Sharpe'o palapinės suknelės ir Rido skraidančios lėkštės skrybėlės yra kaip tik socialinio atsiribojimo priemonė – apsivilkite vieną, ir tiesiogine prasme neįmanoma atsikosėti nuo kito žmogaus. Tas pats pasakytina ir apie Marco Ribeiro „apskritimus“– milžiniškus klostuotus žiedus iš standinto, ryškiaspalvio audinio, kuriuos Brazilijoje gimęs Paryžiuje gyvenantis dizaineris naudoja įvairiai. Kai kurios yra veidą užstojančios skrybėlės; kiti tarnauja kaip perdėtos apykaklės. „Tu matai ratą, bet ne kas už jo, taigi, tai yra tam tikra apsauga“, – sako Ribeiro, kuris sako, kad jautė, kad sartorinio skydo reikia dar labiau kaip juodaodis pramonėje, kurioje nematė savęs. atstovaujama. Jis pažymi, kad nešiojamos skulptūros taip pat yra vizualiai sulaikančios tiesiogine to žodžio prasme. „Jie turi stabdymo ženklo poveikį. Matote apskritimą ir turite sustoti, kad paklaustumėte: „Kas tai yra?“ "
Vincentas Garnier Pressiat, Paryžiuje įsikūręs Maison Margiela ir Balmain alumnas, praėjusiais metais debiutavęs savo vardo gender-fluid kolekcijoje, mąsto panašiai. „Dabar, jei išeini, visi labai bijo“, – sako jis. „Skaitmeniniame pasaulyje esame laisvi, ir aš tiesiog noriu tai ištraukti. Noriu suteikti žmonėms apsaugos jausmą per savo drabužius. Jam tai išvertė į griežtą siuvimą, per didelius kokonų siluetus ir meistriškai susmulkintą tekstilę – kitaip tariant, spintą, kuri atrodo sukurta artėjančiai apokalipsei. „Norėjau, kad drabužiai būtų šarvai, o dėvėtojas jaustųsi stiprus, lyg gladiatorius“, – sako jis. Poveikis, kurio jis siekė, buvo „lazerinis, sunaikintas, tarsi jis buvo per mūšį, bet vis dar yra čia ir vis dar gražus“.
Jei gerai pagalvoji, tai skamba ne taip kitaip nei pati mados industrija šiais laikais.
