Jei šį pavasarį pasivaikščiojote po Londono Šv. Jokūbo parką pastebėjote 6'4 colių vyrą su itin ilgais dredais, atliekantį karatė spyrius, galbūt matėte ne tik neįtikėtiną vaizdą, bet ir kūrybinį epizodą.. 30-metis Didžiosios Britanijos vyriškų drabužių dizaineris Nicholas Daley didžiąją dalį savo „Covid-19“užblokavimo praleido, kad išvengtų nerimo dėl savo smulkaus verslo ateities ir bendros pasaulio padėties, atsiduodamas kovos menams.. Paskatintas savo merginos, muzikantės ir juodaodžio Nabihah Iqbal, jis praleido valandas mokydamasis (lauke ir socialiai nutolęs) su sensei; naršyti senas Bruce'o Lee nuotraukas internete; ir žiūrėti tokius filmus kaip 1976 m. dokumentinis filmas „The Fighting Black Kings“, kuriame sekami geriausi afroamerikiečių sportininkai, besiruošiantys pirmajam pasauliniam atviram karatė turnyrui Japonijoje. Tada jis nukreipė savo naujai atrastą maniją kurdamas tikrai šaunius drabužius.
Stepping Razor, būsima Daley pavasario kolekcija, pasiskolinta iš 1977 m. Peterio Tosho singlo, o vėlyvojo regio žvaigždę laiko pagrindine savo mūza. Toshas, solo atlikėjas, taip pat „Wailers“narys, taip pat buvo juodasis karatė diržas ir entuziastingas kung fu kultūros vartotojas. „Ašradau visas šias nuostabias jo nuotraukas ant scenos su karatė gi ir dėvintis šiuos rytietiškus stilius“, – sako Daley iš Tosh. „Ir jis buvo juodaodis, kalbantis apie revoliuciją, todėl maniau, kad šiuo metu jis yra įdomus personažas. Jis visada turėjo labai tvirtas politines ir socialines pažiūras. Jis buvo labiau Malcolmas X regio pasaulio pusė, o Bobas Marley buvo daugiau ramybės ir meilės, Martinas Liuteris Kingas.
Reggae pasaulis ir muzika apskritai yra kūrybinė Daley namų bazė. Aštuntojo dešimtmečio pabaigoje ir devintojo dešimtmečio pradžioje jo tėvas iš Jamaikos ir britas ir motina škotė vadovavo regio klubui Edinburge. Ankstyvajame amžiuje užaugęs Daley buvo pasinėręs į tai, ką jis apibūdina kaip „daug skirtingų garso peizažų“– nuo Vakarų Afrikos aukštumos iki Mileso Daviso ir ankstyvojo britų dublio. Todėl nenuostabu, kad suaugęs Daley išgarsėjo surengęs madų šou, remiamus eksperimentinio džiazo trio, surengęs daugybę savo draugų muzikantų scenai ir surengęs pristatymo vakarėlius, kurie tapo laisvu pasirodymu. „Muzika yra mano kraujas ir mano kultūra“, - sako Daley. „Man mada iš tikrųjų yra pokalbis su menininkais – tais, kuriuos pažįstu ir laikau savo bendruomene, ir kitais, tokiais kaip Jimi Hendrixas ar Peteris Toshas, kurie visada mane įkvėpė.
Nors Deilis nebuvo toks apsėstas vaikas, kuris gerbė Karlą Lagerfeldą ar pasipuošdavo jo sesers išleistuvių suknele – „Ji niekada man nebūtų leidusi! juokdamasis sako jis – domėjosi drabužiais ir jų galia formuoti irtransliavo tapatybę nuo paauglystės Lesteryje, mažame Anglijos Midlando mieste, į kurį jo tėvai persikėlė prieš jam gimstant, ieškodami geresnių darbo galimybių nei tas, kurias galėjo rasti Edinburge. Baigęs mokyklą, jis dirbo gatvės drabužių parduotuvėje, pavadintoje Wellgosh, apsuptas įvairių drabužių ir aksesuarų, kurie yra paauglių genties ženklai: „Adidas“sportbačiai, „Stussy“marškinėliai, „Carhartt“striukės. Tuo tarpu namuose jis buvo įsišaknijęs kūrėjų šeimoje. Jo jamaikietis senelis buvo batsiuvys. Jo mama ir jos šeima buvo rimti mezgėjai. „Ir tada buvo mūsų Vakarų Indijos bendruomenė kaip visuma“, - sako jis. „Žinoma, niekas nemėgo būti nepakankamai apsirengęs. Mano senelis visada dėvėjo savo kostiumą, nublizgintus batus, trilby kepurę ir didelį kaklaraištį. Devintojo dešimtmečio nuotraukose mano tėtis buvo su žalios spalvos kostiumais ir ryškiai geltonais švarkais su dideliais čekiais. Visa tai lėmė mano suvokimas, kad mada yra puiki kūrybinė priemonė, per kurią galiu ką nors pasakyti, būdas perduoti savo idėjas.“
Ši pasaulėžiūra buvo labiau akcentuojama Central Saint Martins mieste, kur Daley 2013 m. baigė vyriškų drabužių studijas. Jo absolventų kolekcija, kuri buvo atrinkta kaip universiteto itin konkurencingos demonstracijos dalis, išryškino jo išskirtinę estetiką: Mažai tikėtinas karibų šaunaus ir tradicinio škotiško amato derinys, susižavėjimas japoniškais siluetais ir drąsa. „Culture Clash“vadinama, daugiausia buvo informuota Denniso Morriso, geriausiai žinomo dėl savo „Sex Pistols“, Sido Viciouso ir daugelio kitų, nuotraukos.žinomas – Bobas Marley. Donas Lettsas, centrinė aštuntojo dešimtmečio Londono muzikos scenos figūra, režisavęs „Clash“vaizdo klipus ir vadovavęs legendinei drabužių parduotuvei „Acme Attractions“, buvo dar vienas įkvėpimas; jis ėjo kilimo ir tūpimo taku vilkėdamas gėlėmis žakardo dekoruotu kostiumu ir tamsiais atspalviais, o jo kelių ilgio spynos siūbavo kas žingsnį.
Remiantis vien kolekcijos nuotraukomis, pirkėjai iš Japonijos mažmenininko Beams, turinčio parduotuves visoje Azijoje, atkreipė dėmesį ir užsisakė kai kuriuos gaminius. Netrukus Daley'is užsiėmė verslu ir atidavė nedideles tiražas keliose Japonijos parduotuvėse, taip pat dirbo laisvai samdomu britų vyriškų drabužių dizaineriu Nigelu Cabournu ir dirbo Dover Street turguje Mayfair mieste.
2018 m. jis galėjo atsisakyti tų kasdienių darbų, kai buvo atrinktas į NewGen – Didžiosios Britanijos mados tarybos iniciatyvą, kuri remia naujus talentus finansuodamas, kurdamas ir rengdamas pasirodymus per Londono mados savaitę. Jame rodomi gyvi džiazo pasirodymai, muzikantai, vaikštantys kilimo ir tūpimo taku, ir kultūriniai susimaišymai, pvz., didelės kepėjų kepurės – „kad tiktų dideliam sėkmei ar daug baimės“, – aiškina Deilis – jo pristatymai buvo džiugus nukrypimas nuo tipiškų podiumų tropų. „Jo pasirodymai tampa „jam session“su žymiais menininkais, kurie čia yra naujosios džiazo ir psichodelinės kultūros priešakyje“, – sako Sarah Mower, mados žurnalistė, kuri yra BFC kylančių talentų ambasadorė ir „NewGen“pirmininkė. „Tačiau aš juo visada žavėjausi tuo, kad jis pasišventė naudodamas tvidą ir audinį iš JK gamyklų ir dirbdamas sutradiciniai Didžiosios Britanijos tiekėjai, pavyzdžiui, galvos apdangalų ir batų gamintojai, ir jis tai padarė šauniai.“
Mower nėra vienintelis mados skliautos narys, vertinamas kaip gerbėjas. Anksčiau šiais metais Daley buvo nominuotas LVMH jaunųjų mados dizainerių prizui, pagal kurį jaunesniems nei 40 metų talentams, kuriuos atrinko Marcas Jacobsas, Nicolasas Ghesquière'as ir Rihanna, dovanojami vienerių metų mentorystės ir 300 000 eurų piniginė. Konkursas, kaip ir dauguma kitų, galiausiai buvo sustabdytas dėl pandemijos, bet tik tada, kai Daley buvo paskelbtas vienu iš aštuonių finalininkų, kurie galiausiai pasidalino prizinius pinigus. Šie pinigai, be skubių dotacijų iš BFC Covid pagalbos fondo, leido jam išlikti, net kai mažmenininkai atšaukė daugybę jo 20-ųjų žiemos kolekcijos užsakymų, vėlavo mokėjimus arba, kai kuriais atvejais, nemokėjo visi. „Man pasisekė, kad šios organizacijos palaiko mano prekės ženklą. Man labai labai pasisekė, – sako Daley.
Pasisekė, taip, bet ir nuostabiai ryžtingas. Kai tapo aišku, kad pasaulis greitai nebegrįš į normalias vėžes, Daley apsisuko ant cento. Daugelį tradicinių JK gamyklų, kuriomis jis pasitiki, uždarytas, jis pagamino didžiąją dalį Stepping Razor kolekcijos Japonijoje, kur veikė mažesni tiekėjai už Tokijo ribų. Liepos mėnesį Daley nufilmavo kūrinius britų karatė čempionui Jordanui Thomasui, kurio kilmė iš Vakarų Indijos puikiai dera su sezono šokių sale dojo temoje, o per kelis mėnesius nuo tada jis kėlė audrą, vaikšto pirkėjus.per kolekciją per virtualų saloną. Įsakymai vėl pradeda plūsti. „Apskritai viskas nėra taip baisu, kaip manėme, – juokdamasis leidžia Deilis.
Kad ir kaip atrodytų galutiniai pardavimų skaičiai, patirtis, pasak Daley, sustiprino pasitikėjimą – jis įrodė savo atsparumą. „Per pandemiją man pavyko surinkti kolekciją, o tai yra didelis pasiekimas“, - sako jis. „Norėjau praleisti savo laiką ir energiją darydamas tai, ką turiu daryti, kurdamas ir pasakodamas istorijas. Žinojau, kad turiu tikrai susikaupti.“
