Mados dizainerio Kim Jones gyvenimas šiuo metu sukasi aplink kolekcijų kolekciją. 2020 m. rugsėjį 42 metų britas perėmė Fendi vairą kaip meno vadovas, o šias pareigas ėjo Karlas Lagerfeldas daugiau nei pusę amžiaus iki Lagerfeldo mirties 2019 m. Šis vaidmuo, įskaitant milijardo dolerių priežiūrą prekės ženklo moteriškų gatavų drabužių, kailių ir mados linijų, yra be to, kad Jonesas jau daugiau nei visą darbo dieną dirba Dior Men meno vadovu, kur jis dirba nuo 2018 m. Nors Jonesas aprašo žongliravimą tarp vyriškų ir moteriškų drabužių; Tarp ikoniško Paryžiaus namo ir Romoje įsikūrusios etiketės, žinomos dėl laukinių ir pašėlusių kailių – kaip „labai smagu“, jis taip pat prisipažįsta, kad kartais nežino, ar ateina, ar išeina. „Šį savaitgalį būsiu Romoje, kursiu reklamą. Tada kitą savaitę būsiu Paryžiuje, kursiu Dior“, – sako jis penktadienio popietę, priartindamas iš savo namų Londone. „Tada kitą savaitę būnu Niujorke, o tada grįžtu į Romą daryti couture – dirbu su savo trečiąja Fendi couture kolekcija ir tuo labai džiaugiuosi. Ir tada aš grįžtu į Paryžių ką nors padaryti. Aš net nežinau.“
Kad ir kaip varginančiai tai skambėtų, Džounsui ristūnų bėgimas visada buvo gyvenimo būdas. Gimęs Londone, vaikystę praleido Ekvadore, Karibų jūroje ir Afrikoje, sekdamas savotėvo hidrologo darbas. Nors dabar jis apsigyveno Londone, italų architekto Gianni Botsfordo suprojektuotame ultramoderniame stiklo ir betono name, jis niekada nejaučia daugiau namuose nei lėktuve. „Man patinka būti skirtingose vietose, nes tai suteikia man įvairių dalykų, apie kuriuos reikia galvoti“, - sako jis. „Kai baigiu kolekcijas, mėgstu kur nors išvykti. Man tai beveik taškas po sakinio. Noriu pamatyti visą pasaulį.“
Prieš pandemiją Jonesas nusprendė kasmet aplankyti tris naujas vietas ir šešias metines keliones į Japoniją – šalį, kuri jam suteikė vizualinio įkvėpimo š altinį. Jis sako, kad dėl Covido buvo priverstas likti arti namų, o nuo spalio mėnesio jis dar nebuvo pratęsęs savo įprastos reaktyvinio leidimosi rutinos. „Aš vis dar esu savo darbo burbule dėl saugumo ir dėl to, kad negaliu sau leisti laisvalaikio“, – sako jis. „Negaliu susirgti, nes turiu daug pareigų, kad daiktai būtų pristatyti tinkamu laiku.“
Laimei, jam nereikia išeiti iš namų, kad jo akis galėtų keliauti. Jo kolekcijos – ne kilimo ir tūpimo tako – užpildė įkvėpimo spragą. Kaip ir Lagerfeldas, kuris gyveno apsuptas pirmojo leidimo knygų ir muziejaus kokybės baldų bei paveikslų, Jonesas yra beveik įkyrus kaupėjas. Jis pradėjo vaikystėje, su Žvaigždžių karų žaislais; Hanas Solo buvo jo mėgstamiausias, nes „jis šiek tiek maištaujantis, bet komandos žaidėjas“. Šiuo metu jo bibliotekoje yra apie 20 000 tomų, jam priklauso daugiau nei 6 000 vinilinių plokštelių, pilnos spintossenovinių Londono naktinio klubo drabužių, daugybės XX amžiaus pradžios baldų ir visokio meno. „Mano skonis darosi vis rafinuotesnis“, – sako jis, mostelėdamas į kruopščiai išdėstytų knygų sieną. Daugelį jų parašė Bloomsbury Set, garsios britų menininkų ir intelektualų grupės nariai, su kuriais jis žavisi nuo tada, kai dalį savo jaunystės praleido gyvendamas Sasekse, visai šalia Charleston Farmhouse, bohemiškojo rato. de facto būstinė. „Visi tai yra užrašyti arba skirti pirmieji leidimai“, – sako jis, atidarydamas butelio žalią odinį dėklą ir išstumdamas Vitos Sackville-West Virdžinijos Vulf „Orlando“kopiją. „Ten yra visa Vitos siena, o aš turiu Vanessa Bell šioje pusėje ir Leonardą Woolfą ten. Dabar aš juos renku tokiu mastu, kad man reikia sugalvoti, ką su jais daryti. Aš kalbėjausi su Charleston Trust apie viso to palikimą jiems ir baldus.“
Jonesui kolekcionavimas yra įgimtas impulsas. „Tai tikrai genetinė“, – sako jis. Jo tėvas ir dėdė visada ieškojo šio ar kito tobulo, o mama, danė, pirkdavo knygas. „Anksčiau mane labai erzino, kad jos biblioteka atrodo netvarkinga“, – prisimena jis. „Einu ir sudėliojau tvarką – pagal leidėją, pagal autorių, pagal temą – tai buvo tikrai nepriekaištinga. Ir manau, kad tai aš vis dar darau, kaip tikriausiai kreiptųsi terapeutas. Jo „hobis“, kaip jis tai vadina, yra mažiau susijęs su daiktų turėjimu, nors niekas jo neapk altintų antimaterializmu, o apie idealių objektų rinkinių kūrimą.turėti prasmę kartu. Ir tokiu būdu tai nepanašu į jo kasdienį darbą. „Man patinka ryšiai tarp tam tikrų dalykų“, - sako jis. „Manau, kad tai ir toliau darau su mados kolekcijomis.“
Fendi yra ne tik moteriškų drabužių prekės ženklas, bet ir moterų namai – tikras matriarchatas, į ką Jonesas turi atsižvelgti. Kaip sako Delfina Delettrez Fendi, kurianti šio prekės ženklo aksesuarus ir žinoma dėl to, kad dėvi iš mamos ir močiutės spintų ištrauktą vintažinį Fendi: „Aš esu vaikščiojantis archyvas, o mano mama yra kalbantis archyvas“
Todėl prasminga, kad vienos rūšies rinkinys informuotų kitą. Pavyzdžiui, jo 2021 m. pavasario „Fendi“mados šou buvo Orlando įkvėpti chalatai, kurie linktelėjo lytį keičiančiam romano veikėjui: vienoje pusėje aiškus siuvimas, o kitoje – krištolinis šilkas. Teksto ištraukos pasirodė ant knygos formos sankabų, perlamutrinių minaudierų ir batų iki kelių, o modeliai – būrys draugų ir mūzų, įskaitant Demi Moore, Naomi Campbell ir Kate Moss, vaikščiojo tarp vitrinų. Bloomsbury knygos ir objektai iš asmeninės Džounso atsargos. Unikaliai britiškas kūrybinis judėjimas ir iš esmės itališki mados namai iš pradžių gali atrodyti kaip atsitiktinis poravimas. Tačiau, tiesą sakant, Jonesas idėjos neištraukė iš oro. Vanessa Bell netoli Medici vilos nutapė visą seriją alyvų, ir, žinoma, katalogą turi savo bibliotekoje.
„Kim yra kažkas, kas mėgsta gilintis į dalykus ir rasti tairyšiai“, – sako Delfina Delettrez Fendi, ketvirtos kartos mados šeimos narė, kurianti prekės ženklo papuošalus ir kuri šiuose puslapiuose pasirodo kartu su savo jaunesniąja seserimi Leonetta Luciano Fendi. „Kas sugalvotų tokiu būdu suburti „Villa Medici“ir Virdžiniją Vulf? Bet visa tai turi prasmę. Daiktai suderinami.“
Savo naujausioje kolekcijoje Jonesas dar kartą sujungė taškus, šį kartą kreipdamasis į Antonio Lopezo, įtakingo mados iliustratoriaus ir ilgamečio Lagerfeldo draugo, kurio darbus jis taip pat kolekcionuoja, meną. „Turiu daugumą jo knygų, turiu keletą labai gerų žurnalų ir tikrų paveikslų bei piešinių“, – sako Džounsas, koordinavęs su Lopezo dvaru, siekdamas atkurti ryškius, grafinius menininko vaizdus ant suknelių, p altų ir krepšių. „Ir tada pamačiau kažką Fendi archyve ir žinojau apie Lopezo santykius su Karlu. Ir, žinoma, aš visada noriu gerbti Karlą.“
Nors jiedu niekada nedirbo kartu, Jonesas aiškiai jaučia giminystę su savo pirmtaku. Tai, kad Lagerfeldas pasidalijo savo aistra kolekcionuoti, sako jis, padeda jam „suprasti mąstymą, kodėl jis darė dalykus, ir panaudoti tą mąstymą, kad drabužiai būtų tikrai labai geri“. Dviejų dizainerių panašumų nepraranda Fendi moterys, kurios, pasak Delettrezo Fendi, jas abi laiko „šeimos dalimi“. Ji priduria, kad abu vyrus sieja ne tik pirmasis inicialas ir zodiako ženklas, bet ir labai panašus humoro jausmas. Ir aš manau, kad humoro jausmas yra labai svarbus norint pasinerti įFendi visata. Ironija visada yra Fendi. Tik pagalvokite apie dvigubą F monogramą, kuri, kaip sakome, reiškia „Fun Fur“. Net logotipe yra pokštas!“
Lagerfeldas Jonesas labiausiai žavėjosi jo sugebėjimu įsijausti į ilgalaikį etiketės jautrumą ir dešimtmetį po dešimtmečio vėl ir vėl atrodyti gaiviai. „Karlas yra tas, kad jis labai gerai suprato, kas yra namo stulpai“, - sako Jonesas. „Manau, kad tai yra kažkas, kas man taip pat labai sekasi, todėl man patinka dirbti prekių ženklams.“
Iš tiesų, jis dirbo daugiau nei dešimtyje jų nuo tada, kai 2001 m. įgijo magistro laipsnį Central Saint Martins. Nors Jonesas iš pradžių pasivadino savo vardu – visą laiką dirbo konsultantu skalbykloje. Etikečių sąrašas, įskaitant Hugo Boss, Mulberry, Umbro ir Pastelle, jo draugo Kanye Westo pasiūlymas prieš Yeezy. Jis uždarė savo bendravardį etiketę, kai 2008 m. perėmė dizainą britų vyriškų drabužių namuose Dunhill. Po trejų metų jis pradėjo dirba LVMH, priima Vuitton vyrų. Jo sėkmė, įskaitant sėkmingą bendradarbiavimą su gatvės drabužių sensacija Supreme, atvedė jį į „Dior“.
Nors Fendi toli gražu nėra pirmoji paveldėta etiketė, ant kurios jis prisidėjo, kai kuriais svarbiais atžvilgiais tai yra nukrypimas, atspindintis ne tik jo pirmąjį mados įspūdį, bet ir pirmąją moteriškų drabužių kolekciją. Nors Jonesas pabrėžia, kad „Dior Men“turi daugiau nei keletą moterų klientų, raudonojo kilimo chalatai buvo neatrasta teritorija. „Vyrai labai disciplinuoti, irjūs turite tik konkrečius dalykus, su kuriais galite dirbti “, - sako jis. „Moteriška yra daug laisvesnė, su daug daugiau galimybių. Tačiau moterys visada buvo mano tyrimų dalis, nesvarbu, kur buvau. Ir, aišku, būnu su daugybe stilingų moterų ir su jomis esu tarsi kempinė. Aš visada klausau, kas sakoma, ir žiūriu į kažkieno aprangą.“
Tačiau Fendi yra ne tik moteriškų drabužių prekės ženklas, bet ir moterų namai, tikras matriarchatas, turintis gyvą palikimą, į kurį reikia atsižvelgti. Delettrez Fendi ir Luciano Fendi motina Silvia Venturini Fendi, batono maišelio sumanytoja, tebėra labai įsitraukusi, kaip aksesuarų ir vyriškų drabužių meno vadovė. Kaip sako Delettrez Fendi, kuri garsėja kaip senovinė Fendi, išgabenta iš mamos ir močiutės spintų, sako: „Aš esu vaikščiojantis archyvas, o mano mama yra kalbantis archyvas“.
Tokia sąranka, anot Joneso, labai atitinka tai, kaip jam patinka dirbti. „Sėdžiu su Silvija, kai darau aptaisymą, ir noriu padaryti bet ką, kad ji būtų laiminga. Klausiu: „Ar tau patinka? Ar tau tai nepatinka?’ Nesu brangus dėl dalykų. Ji yra vardas, ir aš puikiai žinau: ji yra Fendi. Nors jis gali būti vienas geidžiamiausių dizainerių pasaulyje, Jonesas yra aiškus dėl vieno dalyko: „Man patinka, kad Fendi yra Fendi; tai ne aš. Niekada nenorėjau ant nieko turėti savo vardo. Man tai neįdomu.“
