Yuhan Wang
„Niekada nenorėjau turėti savo verslo, nes jaučiau, kad tai reikštų dirbti 24–7, viską apgalvoti“, – sako 30 metų Yuhan Wang, savo bendravardį mados ženklą įkūrusi beveik prieš savo valią. „Ypač jaunam dizaineriui, neturinčiam daug pinigų, tai tiesiog skambėjo per sunkiai. Po to, kai 2018 m. ji įgijo magistro laipsnį Londono Centriniame Sent Martine, atrodė, kad jos svajonė apie karjerą išsipildė. Ji pelnė geidžiamą moteriškų drabužių postą Marni ir persikėlė į Milaną. Tačiau likimas – ir Italijos imigracijos tarnybos – jai turėjo kitų planų. „Negalėjau dirbti be vizos, o po daugiau nei trijų mėnesių vis laukiau“, – prisimena ji. Iš niežtinčio neveiklumo jausmo ji nusprendė priimti mados konsultantę Lulu Kennedy ir pasiūlyti prisijungti prie Londone įsikūrusios ne pelno organizacijos „Fashion East“, teikiančios jauniems dizaineriams finansinę paramą ir galimybę pasirodyti per šio miesto mados savaitę. Vienintelė raukšlė: ji turėjo vos tris savaites surinkti kolekciją.
„Per daug apie tai negalvojau – tiesiog tai padariau“, – sakė Wang. „Ir vėliau pirkėjai skambino klausdami, kur galėtų pamatyti drabužius, o aš neturėjau supratimo. Ne taip, lyg turėjau parodų salę. Galų gale ji gavo vietą Paryžiuje ir dėl to, kad vis dar nebuvovizą ir dėl to negalėdamas keliauti, įtikino draugo draugą sėsti pas ją. H. Lorenzo Los Andžele padarė užsakymą, o netrukus paskambino Doverio gatvės turgus. Praėjusį sausį, beveik tris sezonus ir pavargusi nuo važinėjimo tarp Londono ir Milano – galiausiai ji gavo vizą – paliko Marni ir įsipareigojo savo etiketei. „Negaliu pasakyti, kad tai buvo lengva“, – sako ji apie savo eismą solo. „Bet aš mokausi ir augau daugiau nei kada nors tikėjausi“
Žvelgdami į Wang kolekcijas, turite stebėtis jos įžvalgumu. Pavyzdžiui, 2019 m. pavasaris buvo pavadintas „Women Indoors“– baisus būsimo uždarymo pranašumas. 2020 m. rudenį, kuris debiutavo likus mėnesiui iki COVID-19 paskelbimo pasauline pandemija, įkvėpė mirties arba, tiksliau, Viktorijos laikų gedulo apranga. Kvietimai buvo modeliuojami pagal XIX amžiaus laidotuvių pranešimus, o juodi nėriniai buvo puošti suknelėmis, kapeletais ir šydu. Tačiau nepaisant tokių svarių temų, Wang drabužiai yra visiškai priešingi sunkiesiems. Neatsiprašant romantiškos, jos kolekcijos puošiasi plačiais sijonais ir pūstomis rankovėmis, permatomais raukiniais ir gausybe gėlių raštų. Todėl nenuostabu, kai sužinojo, kad užaugusi uostamiestyje Veihajuje, netoli Kinijos šiaurinės sienos su Pietų Korėja, ji pirmą kartą pamilo madą, žaisdama su seserimi lėlytę ir mėgaudamasi istorine televizija. dramos.
Wang estetikoje yra kažkas labai angliško: šiek tiek pagražinta ir perdėta „Merchant Ivory“sodo vakarėlio įvaizdžio versija. Tačiau ji pabrėžia, kad jos kinųjautrumas visada yra lygties dalis. „Man patinka Rytų ir Vakarų elementų derinys“, – sako Wang, kuri, nors ir planuoja likti Londone, spalį per Šanchajaus mados savaitę parodė savo 2021 m. pavasario-vasaros kolekciją, nes ten valdžia uždegė žalią šviesą. asmeniniai pristatymai. „Pavyzdžiui, šį sezoną dariau vandens žolėje plaukiojančių auksinių žuvelių atspaudus. Kinijoje tai simbolis, skirtas atnešti sėkmę.“
Nensi Dojaka
Albanijoje gimusi, Londone gyvenanti dizainerė Nensi Dojaka (27 m.) pradėjo mados išsilavinimą įgijusi apatinio trikotažo specialybę. Turint galvoje persmelktus, ištiesintus moteriškus drabužius per pastaruosius kelis sezonus, tai nėra didžiulė staigmena. Savo ruožtu eteriški ir nervingi, vingiuoti ir romantiški drabužiai žaidžia su sekso ir jėgos, švelnumo ir stiprumo sąvokomis. Daugelis jos suknelių atrodo subtilios iki neišvengiamo subyrėjimo – tai iliuzija, kurią ji sukuria meistriškai sujungdama įvairius permatomus tekstilės gaminius į vieną gabalą. „Aš naudoju daug tiulio ir daug permatomų audinių“, - sako Dojaka. „Tačiau manau, kad didžiausias mano apatinio trikotažo rezultatas yra tai, kad kuriu pagal mažas detales. Tai ne tiek dėl dramatiško silueto.“
Dojaka, užaugusi sostinėje Tiranoje, pirmą kartą atvyko į Angliją būdama 16 metų, kad lankytų internatinę mokyklą Šrusberyje – vietą, kurią ji apibūdina kaip „šiek tiek panašią į Harį Poterį, bet ne tokią prabangią“. Baigusi studijas ji įstojo į Londono mados koledžąapatinio trikotažo, tačiau programos pabaigoje nusprendė sutelkti dėmesį į moteriškus drabužius. Ji greitai surinko suknelių kolekciją ir pateikė paraišką dalyvauti Central Saint Martins M. A. programoje. Būtent ten ji atrado 90-ųjų ikonų, tokių kaip Helmutas Langas ir Ann Demeulemeester, darbus, kurių dekonstruotas minimalizmas ir polinkis į tamsią monochromiją ir toliau suteikia jos estetikos. „Sužinojau, kad mane labiausiai traukia 90-ųjų žurnalai. Tai buvo drabužiai, bet ir visa nuotaika – viskas buvo taip nulupta.“
Jos absolventų kolekcija – juodų ir nuogų suknelių grupuotė, skirianti ribą tarp palaidinės ir suknelės, patraukė Monrealyje įsikūrusios mažmeninės prekybos įmonės „Ssense“dėmesį, kuri nusipirko keletą vienetų, suteikdama jai reikalingo starto. pradėti gamybą. Per tą laiką ji praleido du sezonus su Fashion East ir ją pasiėmė H. Lorenzo. Tačiau, kaip ir daugumos dizainerių, 2020 m. pavasaris, jos žodžiais, buvo „katastrofa“, nes užsakymai buvo atšaukti ir mokėjimai vėlavo. „Šį sezoną viskas turi grįžti į įprastas vėžes, – sako ji, – todėl šiuo metu daugiausia dėmesio skiriu pardavimui. Tačiau netrukus ji sugrįš į dizaino procesą, o 2021 m. rudenį-žiemą ji pati meta iššūkį apsivilkti tai, kas gali būti apibūdinta kaip visiškai priešinga vos neegzistuojančiai suknelei. „Didysis mano tikslas yra sukurti kailį“, – sako ji. „Šiuo metu aš tikrai nežinau, kaip tai atrodytų iš mano prekės ženklo, bet man malonu tai sužinoti.“
Dilara Findikoglu
Net ir tarpamžina aukštoji mados pasaulio drama, dizainerė Dilara Findikoglu išsiskiria iš minios. Viena vertus, tai yra jos asmeninis stilius: galvokite apie gausų iškirptę, susmulkintą Viktorijos laikų apdarą, Joan Jett makiažą ir daugybę tatuiruočių. Tada yra jos nepaprastos laidos, kurios taip sąmoningai provokuoja – maišo religinę ikonografiją, zombių kontaktinius lęšius, seksualias pankiškas sukneles, aptaškytą dirbtinį kraują ir kartais raganos skrybėlę ar velnio ragą – kad dešiniojo sparno kvailys. Alexas Jonesas iš Infowars (ne tiksliai žinomas dėl kilimo ir tūpimo tako apžvalgų) jautėsi priverstas pasmerkti savo 2018 m. pavasario-vasaros pristatymą kaip „satanistinę orgiją“. Ir, žinoma, yra patys drabužiai: pakanka pasakyti, kad Lady Gaga yra gerbėja.
Augdama Stambule, šeimoje, kurią ji apibūdina kaip „labai tradicinę ir gana siauro mąstymo“, Findikoglu žurnale perskaitė Johno -Galliano profilį ir iškart nusprendė, kad studijuodamas Centriniame Saint Martins, jo alma mater., buvo, jos žodžiais, „vienintelis pasirinkimas mano gyvenime“. Nors jos tėvai buvo nusiminusi tokia idėja, jie buvo nualinti daugelio metų maištingo elgesio. „Pirmąją tatuiruotę pasidariau būdamas 14 metų, – sako Findikoglu, kuriam dabar 30 metų. „Kažkuriuo metu buvau gotas, o paskui emo. Taigi aš pasakiau: jei tu manęs neleisi į Sent Martinsą, aš vis tiek eisiu. Ir taip aš atvykau į Londoną.“
Tačiau šis žingsnis nesušvelnino jos antistablishmento pasaulėžiūros. Ji pastebėjo, kad mokykla buvo slegianti, nes „mokytojai bandė tave kontroliuoti“, – sako ji. Galbūt ji neturėjo stebėtis, kai, baigusi savo B. A. programa 2015 m.ji nebuvo išrinkta į prestižinį mokyklos spaudos šou, kur apie 30 perspektyviausių mokinių demonstruoja savo darbus prieš redaktorių, pirkėjų ir talentų skautų auditoriją. „Man atrodė, kad gerai, aš turiu ką nors padaryti“, – sako ji. Taigi ji kartu su draugais surengė tylų protestą. Studentai, lydimi modelių, pasipuošusių savo nepastebimomis kolekcijomis, stovėjo už universiteto remiamo šou durų, užtikrindami, kad žiūrovai turės praeiti pro juos. „Galų gale sulaukėme daugiau dėmesio nei spaudos laida“, – su akivaizdžiu džiaugsmu sako Findikoglu.
Iš tiesų, jos darbai netrukus buvo paskelbti daugybėje tarptautinių žurnalų, o vienas iš jos korsetų pasirodė ant Rihannos Carine Roitfeld CR mados knygos viršelio. Paskambino įžymybės stilistai, ir ji galiausiai apsirengė tokiais drabužiais kaip FKA Twigs, Grimes ir Gaga. Vėliau įvyko keli daug diskusijų sukėlusių Londono mados savaitės šou, o į laivą atvyko tokios geriausios parduotuvės kaip Luisa Via Roma. „Jaučiuosi taip, lyg baigęs studijas vis dar išgyvenau paauglišką maištą“, – sako Findikoglu. Pastaruoju metu ji ėmėsi nuodugnesnio požiūrio: dėvimus daiktus derino su savo itin populiariais kūriniais, kuria internetinę parduotuvę ir ėmėsi veiksmų tvarios gamybos link. „Ateityje aš vis dar noriu kurti tikrai madingus dalykus, bet ir, pavyzdžiui, marškinėlius“, – sako ji. „Anksčiau aš tiesiog norėjau pamatyti savo drabužius spektaklyje, teatre ar fantazijoje. Dabar noriu pamatyti savo prekės ženklą gatvėje. Noriu tai matyti ant visų.“
Thebe Magugu
Daug rašyta apie interneto galią globalizuoti stilių. Tačiau verta paminėti, kad anksčiau, nei buvo tiesioginės transliacijos kilimo ir tūpimo tako laidos, kol dar nebuvo Style.com, kol dar nebuvo elektroninės prekybos, buvo FashionTV. Palydovinės televizijos stotis, įkurta dar 1997 m., atnešė mados podiumus ir interviu užkulisiuose į žavesio ištroškusias svetaines nuo Toledo iki Timbuktu. O 28 m. Thebe Magugu, kuris 2019 m. tapo pirmuoju Afrikos dizaineriu, laimėjusiu itin prestižinį LVMH jaunųjų mados dizainerių prizą, ši prieiga buvo panašu į nedidelį stebuklą. „Niekada nepamiršiu tos dienos, kai man buvo 7 metai, kai gavome palydovinę televiziją“, – sako Magugu, užaugusi Galeshewe mieste, istoriškai atskirtame Pietų Afrikos kalnakasybos mieste Kimberley. „Mano mama tam sutaupė, o pirmasis dalykas, kuris pasirodė, kai montuotojas jį prijungė, buvo FashionTV. Tai buvo „Louis Vuitton“skirta Marc Jacobs kolekcija, pilna brangakmenių spalvos hercogienės satino suknelių. Tą akimirką žinojau, kad noriu eiti į madą.“
Nors padėjo palydovinis signalas, Magugu vaikystės svajonė kilo ne iš kosmoso. Nors Kimberlis daugeliu atžvilgių yra pasaulis, atskirtas nuo Paryžiaus, miestas, pasak Magugu, išsiskiria savo grožiu (vešli žaluma, šokiruojančių rožinių flamingų pulkai), ir savo problemomis (gaujų smurtas, didžiulis skurdas, nusikalstamumas). Jis užaugo vienintelis vienišos mamos vaikas, visiškai apsėstas drabužių. „Mano mama yra tikras chameleonas“, - sako jis. „Ji per save kuria personažussavo drabužius ir turi visas šias juokingas stiliaus taisykles sau, pavyzdžiui, ji negali avėti aukštakulnių nenešiodama krepšio, nes neveikia aerodinamika. Galite įsivaizduoti, kad užaugęs pamatęs ką nors žaidžiantį taip padarė didelį įspūdį.“
Nors jo motina visiškai palaikė jo mados svajones, sūnaus siuntimas į užsienį į Centrinį Sent Martinsą arba Parsonsą nebuvo finansiškai tinkamas. Vietoj to, Magugu persikėlė į Johanesburgą ir įstojo į LISOF mados programą, kurią baigė 2015 m. Po trumpo, kūrybiškai slegiančio darbo Woolworths – didžiausio šalies mažmenininko – dizaino skyriuje, jis pasitraukė vienas. „Tai buvo labai per anksti“, – sako jis apie savo bendro vardo etiketės įkūrimą. „Negalėjau sau leisti nuomos. nieko negalėjau padaryti. Bet aš buvau labai laimingas kurdamas drabužius.“
Tas džiaugsmas apėmė tiek ryškius, nepriekaištingai pritaikytus jo kūrinius, iš kurių daugelis siejasi su Pietų Afrikos istorija ir jo genties paveldo ritualais bei ceremonijomis, tiek Instagram filmuose, kuriuos jis rengė su draugais. Pietų Afrikos mados savaitės organizatoriai atkreipė dėmesį, o 2017 m. Magugu buvo pasiūlyta vieta jų kalendoriuje, gausiai remiant visą ratą – ne kas kitas, o Woolworths. 2019 m. jis laimėjo Tarptautinę mados demonstraciją, kuri teikia patarimus jauniems dizaineriams iš viso pasaulio ir atkreipia dėmesį į jų darbus Londono mados savaitėje. Ir tą pačią dieną, kai gavo tą apdovanojimą, jis sužinojo, kad pateko į LVMH prizo finalą, kurį, žinoma, laimėjo. 300 000 eurų piniginėleido jam atlaikyti Covid-19 audrą, kaip ir tai, kad jis viską gamina Pietų Afrikoje. Rugsėjo mėnesį jis grįžo dirbti į savo studiją ir ruošėsi atidaryti savo elektroninės prekybos svetainę. Jo mama pagaliau galėjo atvykti į svečius pirmą kartą nuo vasario mėnesio – rimtai džiaugsmingas susitikimas, turintis vieną mažą minusą. „Kai tik ji įėjo į studiją, ji išstūmė mane iš kelio, surinko visus mėginius nuo bėgio ir įtikino mano darbuotojus juos pakeisti vietoje“, – juokdamasis sako jis. „Niekada negrąžinsiu tų drabužių, bet jie daro ją tokią laimingą.“
Chopova Lowena
Emma Chopova ir Laura Lowena, abiem 29 m., turi neįprastą formulę svajoti apie naujas kolekcijas. Pasiimkite vieną dalį tradicinio kostiumo, pridėkite detalių, pasiskolytų iš ezoterinio sporto, ir filtruokite rezultatą per dviejų Londone įsikūrusių geriausiųjų, turinčių pažangius mados laipsnius (Central Saint Martins) ir aukščiausios klasės ateljinio mokymo (John Galliano, Alexander McQueen, Lanvin) objektyvą.). Idėja kilo nuo 2017 m. meistrų kolekcijos, kurią jie sukūrė kaip duetą, naudodami tradicines tartanines prijuostes iš Emos gimtosios Bulgarijos, pabrėžtos devintojo dešimtmečio laipiojimo uolomis įrangos detalėmis. Prabangių el. siuvėjų gamintoja MatchesFashion nusipirko grupes jų rankomis siūtų sijonų, primenančių nestandartinius sijonus, su nesuderintais languotais tekstilės gaminiais, surištais sagtimis, karabinais ir kita aparatūra, ir jie išparduoti per dieną, įtikindami naujausius absolventus, kad jie turėjo sukurti tinkamą gamybą.
ĮNuo tada, kai buvo pristatytos penkios kolekcijos, jie tyrinėjo tokius mažai tikėtinus mišinius, kaip Viktorijos laikų britų siluetai su šuoliais su parašiutu ir albanų drabužiai su jojimo skliautais. „Už tą kolekciją aš turiu atsistoti ant arklio nugaros! džiaugiasi Chopova, kuri būdama 7 metų su šeima imigravo į JAV iš Bulgarijos ir užaugo Naujajame Džersyje.
Grįždama į Bulgariją Chopova susižavėjo tradiciniais šalies kostiumais. „Kiekvienais metais eidavome į antikvarinių daiktų parduotuvę ir nusipirktume vieną iš šių nuostabių senovinių prijuosčių“, – prisimena ji. „Jie tokie ypatingi, nes austi rankomis. Kiekviena Bulgarijos moteris namuose turėjo milžiniškas stakles, įvairiose šalies vietose buvo skirtingi pledai, sėkmę ir apsaugą papildantys siuvinėti simboliai. Vienetinius drabužius ji pradėjo nešioti mokykloje, o kai Centriniame Sent Martinse jai buvo pavesta apibrėžti savo, kaip dizainerės, tapatybę, prijuostės atsidūrė jos svarbiausių dalykų sąrašo viršuje. Lowena, užaugusi Somersete ir susipažinusi su Chopova pirmaisiais bakalauro studijų metais. studijas, greitai pastebėjo rankų darbo drabužių patrauklumą. „Kiek save prisimenu, buvau apsėstas mezgimo, siuvimo ir daiktų kūrimo“, – sako ji.
Pora, kuri įkūrė savo prekės ženklą iškart baigusi mokyklą, iš dalies finansavo savo verslą laimėdama daugybę pelningų, aukšto lygio prizų (H&M, Samsung, L’Oréal, OTB). Ir nors 2020 m. LVMH prizas buvo sustabdytas paskutiniame ture dėl pandemijos, jų dalis iš 300 000 eurų piniginės, kuri buvo padalinta tarp aštuonių finalininkų,atnešė juos į kitą kolekciją, 21-ųjų pavasario–vasaros. Šį kartą įkvėpimas: Rumunija ir riedučių derbis. „Rumunų kostiumas yra vienas iš mūsų mėgstamiausių, nes jis vis dar dėvimas ir iš tikrųjų yra gana modernus, sintetinis ir ryškus, su daugybe Vakarų įtakos ir dėvėtų drabužių derinio“, - sako Chopova. „Ir riedučių derbis sekasi tikrai neblogai, nes jos abi turi šį pernelyg moterišką dalyką. Jie turi tikrai fantastišką lipnumą.“
Ahluwalia
Perdirbimo centras paprastai nėra įkvėpimo š altinis, tačiau 27 m. Priya Ahluwalia, 2017 m. apsilankiusi Panipate, Indijoje – mieste, garsėjančiame verpalų gamyba iš nebenaudojamų drabužių, suteikė toną jos vyriškų drabužių etiketei.. „Kai pamačiau, kiek iš tikrųjų išmetame, žinojau, kad turime susikoncentruoti ties darbu su perdirbtomis medžiagomis ir jau esančiais drabužiais“, – sako Ahluwalia, surinkusi savo nuotraukas iš tos kelionės, taip pat iš apsilankymo Lagose, Nigerijoje. 2018 m. išleistoje knygoje „Sweet Lassi“yra įprasta naudoti sportinius drabužius, kuriuos išmeta europiečiai. Į savo liniją įtraukdama dėvėtų ir senovinių dirbinių, ji tikisi ir sunaikinti esamus „KonMaried“drabužių kauburius ir užkirsti kelią. naujų iš augančių. „Kadangi medžiagos visada šiek tiek skiriasi nuo gabalo, kiekvienas mano sukurtas daiktas yra unikalus“, - sako ji. „Tikiuosi, kad tai paskatins žmones amžinai laikytis mano drabužių.“
Augau Londone, antrosios kartos indėno dukraMotina britė ir tėvas iš Nigerijos (su antros kartos patėviu iš Jamaikos) Ahluwalia pirmą kartą sužinojo apie drabužių gebėjimą, jos žodžiais tariant, „priversti žmones ką nors jausti“, fiksuodama muzikinius vaizdo įrašus. „Vaikystėje aš visada žiūrėdavau MTV bazę, – sako ji, turėdama omenyje JK hip-hopui skirtą kabelinę stotį, – o ne tik muziką, bet ir drabužius analizavau. Vestminsterio universitete ji įgijo mados magistro laipsnį, daugiausia dėmesio skirdama vyriškiems drabužiams, nes, pasak jos, „vyrai iš esmės dėvi tą patį 50 metų. Man patinka mintis bandyti peržengti jų ribas ir priversti juos eksperimentuoti.“
Jos linija „Ahluwalia“daro būtent tai – perdaro senosios mokyklos sportinius gatvės drabužius ir tradicinės vyriškos drabužių spintos dalis, primenančias jos mėgstamus vintažinius Missy Elliott vaizdo įrašus (džemperiai, pūkuotos striukės, spalvų blokavimas) su laukiniais raštais, kratinio detalėmis., ir grafika, kilusi iš jos meilės menui Afrikos ir Pietų Azijos diasporoje. Pavyzdžiui, 2020 m. pavasariui ji padarė spaudinius iš senų šeimos nuotraukų, kuriose senelio veidas iškyla ant rekonstruotų Levi's poros šlaunų, ir vaikystės nuotraukas, kuriose pusbroliai lėkštėmis puošiasi spalvingomis kelnėmis. Jos artimųjų reakcija? „Tiesą sakant, jiems tai atrodo keista“, – juokdamasi sako ji. „Ir kai kurie mano šeimos nariai Indijoje klausė: „Kur mano honorarai?“
Jos noras pagyvinti vyriškų drabužių rinką kyla savaime, sako ji. „Mano idėja, ką reiškia energingi vyriški drabužiai, skiriasi nuo eurocentriškų idėjų, nes čia vyrai dėvi daug paprasčiau.daugiau nei Indijoje ar Nigerijoje. Taigi, kai darau grafiką, naudoju visas spalvas. JK tai nevyksta, bet aš stengiuosi, kad tai įvyktų. Čia esantys žmonės turi nudžiuginti žmones!“
