Kai Alexandra Cunningham Cameron, šiuolaikinio dizaino kuratorė Cooper Hewitt, Smithsonian dizaino muziejuje Niujorke, ėmėsi rengti pasirodymą apie velionį mados dizainerį Willi Smithą, medžiagos netrūko. Buvo filmuota Billo T. Joneso ir Arnie Zane'o 1984 m. šokio kūrinio "Secret Pastures" filmuota medžiaga, kuriai Smithas sukūrė įspūdingus kostiumus. Smitui suprojektuota architektūros ir aplinkos meno studija SITE demonstravo miesto nykimo tematikos parodų salę, kurioje buvo išardytos grandininės tvoros, apiplėšti NYFD gaisriniai hidrantai ir visokios pusiau nugriautos statybinės šiukšlės. Buvo „Expedition“– filmas, kurį Smithas nufilmavo Dakare, Senegale, kartu su fotografu Maxu Vadukuliu, kuriame dalyvavo vietiniai gyventojai, šokėjai ir pats Smithas, pasipuošęs rožiniais dašikiais, pasteliniais kostiumais ir rimtais papuošalais. Taip pat buvo „The WilliWear News“– keisto mados laikraščio, kurį Smithas leido kartu su savo draugu, žurnalo „Paper“įkūrėju Kim Hastreiteriu, kopijos. Vienintelio dalyko trūksta? Drabužiai. „Kai kreipėmės į Willi draugus ir gerbėjus dėl kūrinių skolinimosi, nuolat girdėdavome to paties dalyko versijas“, – sako Cunninghamas Cameronas. „Jiems taip patiko Willi drabužiai, kad nešiojo juos visą laiką – tiek daugjie virto šukėmis. Jie tiesiogine prasme juos nualino. Ir kaip tik tai norėjo Smith.
Smithas, 1987 m., būdamas 39 metų amžiaus, mirė nuo su AIDS susijusių komplikacijų, tikrąja to žodžio prasme buvo gatvės drabužių dizaineris, dar gerokai anksčiau, nei kas nors pavartojo šį terminą. Net bendradarbiaudamas su kai kuriais avangardiškiausiais to meto menininkais ir rengdamas madų šou, kurie buvo ir pasirodymai, jis, kaip dizaineris, sėmėsi iš moterų, kurias matė miesto vidurio pakelėse. „Jei Willį įkvėptų kažkas, ką dėviu, jis tiesiogine to žodžio prasme tai nusivilkdavo nuo manęs“, – sako modelis, tapęs aktyviste Bethann Hardison, kuris buvo geriausias Smitho draugas, mūza ir kartais asistentas. Ir net būdamas Coty apdovanojimą pelnęs dizaineris, kasmet parduodantis 25 milijonus dolerių, jis niekada neatsikratė jaudulio, kai pamatė vieną iš savo kūrinių laukinėje gamtoje. „Mes eidavome kartu, o jis sakytų: „O Dieve! Tas žmogus dėvi mano švarką, – prisimena Jamesas Winesas, SITE įkūrėjas ir prezidentas. Smithui moteris gatvėje buvo ir įkvėpimo š altinis, ir tikslinė auditorija. „Kažkada Vilis pasakė, kad nerūbų karalienei“, – sako Laurie Mallet, su kuria 1976 m. įkūrė savo etiketę „WilliWear“.
Smithas gimė Filadelfijoje 1948 m., geležies darbininko ir namų šeimininkės sūnus. Būdamas knygų graužikas, jis mokėsi piešimo Mastbaumo technikume, o vėliau – mados iliustracijos Filadelfijos muziejaus meno koledže. Jo didelis lūžis iš visų žmonių įvyko jo močiutė Gladys Bush, kuridirbo namų tvarkytoja. Viena iš jos klientų turėjo ryšį su garsiuoju kurjeriu Arnoldu Scaasi ir užsitikrino Willi stažuotę. Nors Smithas padėjo Scaasi sukurti nepriekaištingai puošnią išvaizdą, pavyzdžiui, Brooke Astor ir Elizabeth Taylor, ir gavo greitąjį aukščiausios klasės ateljė meno ir mokslo kursą, šis darbas galiausiai buvo naudingiausias, nes jis atpažino, kaip vėliau pasakys: „rūbai, kurių nenorėjau daryti“.
Smithas 1965 m. įstojo į Parsons dizaino mokyklą, apsiginklavęs dviem stipendijomis ir nuostabiu talentu, kuris greitai patraukė dėmesį. Dieną jis smeigdavo ir dėdavosi, o po kelių valandų jis buvo paniręs į radikaliai eksperimentuojančią meno sceną, kuri pradėjo rodyti SoHo žemėlapyje. Kai po dvejų metų jis buvo pašalintas iš Parsons (tariamai užmezgęs romantiškus santykius su kitu studentu vyru), jis susivienijo su kitais kūrybingais maištininkais Christo ir Jeanne-Claude, siekdamas, kad jis būtų pirmasis iš daugelio meno ir mados mišinių. Bendradarbiaudamas su pora, su kuria jis vėl dirbo prie garsiųjų Paryžiaus Pont Neuf ir 11 salų Majamio Biskeino įlankoje įvyniojimo instaliacijų (Smithas padarė darbuotojų uniformas tiems triukšmingiems įvykiams), jis sukonstravo Vestuvinę suknelę. drabužis, panašus į šilko virvėmis surištą modą tankini į didžiulį skalbinių ryšulį – aiškiai matoma namų šeimininkės našta.
Smithas visą likusį gyvenimą laikys koją meno pasaulyje, užsakydamas Nam June Paik ir Juan Downey sukurti jo vaizdo instaliacijas.mados šou; kartu su Keithu Haringu ir kitais draugais menininkais marškinėlių serijoje; ir plokščių b altų gipsinių „drabužių“tinklelio kūrimas pasirodymui „MoMA PS1“. „Jis žinojo ir dirbo su visais tokiame post-pop kraštovaizdyje“, - sako Winesas. „Ir jis turėjo tokią tikrai bendradarbiavimo dvasią, kuri tuo metu buvo tikrai negirdėta. Dabar visi stengiasi tai padaryti.“
Tačiau tuo pat metu Smithas labai daug dėmesio skyrė drabužių, kaip verslo, idėjai, senosios mokyklos Garment District, schmatte - prekybos prasme. „Jūs visi galite tai vadinti mada, bet mes niekada nevartojome šio žodžio“, – sako Hardisonas iš Smitho profesinės veiklos. „Kiekviena antis ir kiekvienas tarakonas dabar yra „madoje“. Jei kas nors pasiuva sagą ant marškinių, jie sako: „Aš esu mados“., tikrai toks, kuris greičiausiai padės jums išgyventi.“Ir tai darė Willi.“
Pirmasis svarbus Smitho vaidmuo 1969 m. buvo vyriausiasis sportinės aprangos prekės ženklo „Digits“dizaineris, kur jis greitai išgarsėjo ryškiais, drąsiais raštais; plonos kelnės aukštu juosmeniu; ir savo laiką pralenkiančią rinkodaros kampaniją, kurioje moterys šokinėja niūriose Niujorko gatvėse. Po dvejų metų jis tapo jauniausiu dizaineriu, nominuotu Coty apdovanojimui, kuris tuomet buvo mados ekvivalentas Oskarui. (Galiausiai jis laimėjo 1983 m. penktoje nominacijoje.) Skaitmenys taip pat buvo vieta, kur Smithas pirmą kartą susidūrė su Mallet. Paryžietis atostogauja NaujajameJorko, ji pirko keletą prancūziškų audinių pavyzdžių Drabužių rajone, siekdama padidinti savo kelionės lėšas. Jiems tai pavyko, o kai po kelerių metų Mallet persikėlė į JAV, Smithas pasamdė ją savo padėjėja. „Jis pasakė: „Mes einame apsipirkti, žiūrime į parduotuves ir žiūrime, ką jos turi, tada pietausime su redaktoriais“, – prisimena Mallet. „Man tai skambėjo labai gerai!“
Tiesą sakant, per gera, kad išliktų. Iki 1974 m. ekonomika buvo laisvo kritimo sąlygomis, o „Digits“atsidūrė ant bankroto slenksčio. Smithas atsistatydino ir kartu su savo mylima seserimi Toukie, modeliu, dabar bene geriausiai žinomas kaip ilgametis Roberto De Niro gerbėjas, pabandė įkurti savo firmą. Tačiau Seventh Avenue įmonė įsitraukė, nusipirkusi Smitho vardą ir neleidama jam valdyti kūrybinės veiklos, o įmonė baigėsi ieškiniu. Tuo tarpu -Mallet pasisekė gaminti hipiško stiliaus tunikas Indijoje. „Willi buvo tokia prislėgta, kad aš pasakiau: „Kodėl tau neatvykus su manimi į Indiją? Galite sukurti kolekciją, o tada aš bandysiu ją parduoti “, - sako Mallet. Jiedu grįžo su nedidele eilute, kurią iš dalies įkvėpė Indijos policijos uniformos. Vienos kelnės ypač sukėlė sensaciją. „Jis buvo pagamintas iš krovininių kelnių, bet turėjo reguliuojamą juosmenį“, - sako Mallet. „Turėjome tik vieną dydį, bet kiekvienas galėjo jį dėvėti. Jis pradėjo pardavinėti kaip beprotiškas, ir visi norėjo sužinoti: kas kuria šias kelnes? Mallet ir Smithas įkūrė savo verslą WilliWear Ltd. 1976 m.
Kaip dizaineris, Smithas tuo metu buvo visiška anomalija. Juodas, gėjus irMagnetiškai žavus, jis buvo plačiai žinomas ir gerai susietas (pavyzdžiui, Smithas sukūrė Edwino-Schlossberg kostiumą, kai vedė Caroline Kennedy), tačiau visiškai įsipareigojo masiškai gaminti įperkamus, prieinamus drabužius. „Aš netikiu, kad mano kūrybiškumui gresia komercializmas“, – 1978 m. jis sakė „Fashion World“. Savo madų šou jis rengė tokiose kultūriškai išgirtose vietose kaip Holly Solomon galerija ir Alvin Ailey teatras, o modeliais buvo Ailey šokėjos, ir tuo pat metu pjaustė savo dizainus į Butterick ir McCall's modelius, kad moterys, tokios kaip jo močiutė, galėtų juos plakti. namuose. Smithui, net kai aštuntasis dešimtmetis pavirto į prabangos apsėstą devintąjį dešimtmetį, siekimas niekada nebuvo ypač įdomus. Kaip sako Winesas: „Jis bandė būti tikra Ralpho Laureno priešingybė“.
WilliWear prieinamumas buvo ne tik kaina. Paprasti, pritaikomi ir atlaidūs Smitho dizainai tinka įvairiems kūno tipams ir estetikai. „Kai pažvelgi į dalykus, kurie atsirado vėliau, pavyzdžiui, Issey Miyake's Plantation linija, Smithas jau 70-aisiais darė tokius dalykus, laisvus siluetus ir medvilninius drabužius“, – sako mados istorikas Kim Jenkins, kuris debiutavo pirmajame kurse. „Mada ir lenktynės“Parsons mieste 2016 m. „Tuo metu tai buvo visiškai nauja. Tai taip pat buvo nepaprastai sėkminga. Su WilliWear, kuris buvo parduodamas daugiau nei 500 parduotuvių JAV irtarptautiniu mastu Smithas – pasak FIT muziejaus kuratoriaus padėjėjos Elizabeth Way – „turėjo vieną didžiausių firmų Niujorke. Jis gamino tikrai dideliu mastu, o jo įmonės trajektorija buvo tokia, kad ji augo eksponentiškai. Visiškai įmanoma, kad jis galėjo turėti tokį pat didelį prekės ženklą, kaip kai kurie tikrai dideli Amerikos namų pavadinimai, kuriuos dabar turime. Bet, žinoma, mes niekada nesužinosime.“
Pasak Mallet, nuo pat jų pirmosios kelionės į tą, kuri tuomet buvo žinoma kaip Bombėjus – nors jo bagažas buvo pamestas, todėl jis buvo priverstas kelias dienas vaikščioti su trumpais šortais ir kaubojiškais batais – Smithas buvo susižavėjęs Indija. Atrodo ypač žiauriai, kad būtent apsilankymo ten metu Smithas susirgo bakterine infekcija ir plaučių uždegimu, kurie baigs jo gyvenimą. Jis mirė 1987 m. balandžio mėn., grįžęs namo į Niujorką, Sinajaus kalno ligoninėje. Vėliau atlikti tyrimai atskleidė, kad net artimiausi draugai nežinojo, kad jis sirgo AIDS. Ar jis nežinojo apie savo statusą, ar tiesiog giliai neigė, lieka paslaptis.
Po Smitho mirties Mallet pabandė tęsti verslą, į laivą įtraukdamas itin talentingą dizainerį Andre Walkerį ir net atidarydamas naujus butikus. Tačiau 1990 m. etiketė galiausiai buvo sulankstyta, o mados pasaulis, apsėstas – beveik pagal apibrėžimą – to, kas bus toliau, judėjo toliau. Kaip sako Way, „Niujorkas turi tikrai trumpą atmintį savo dizaineriams“. Tikriausiai nepadėjo tai, kad Smithas mirė nuo AIDS tuo metu, kai užteko vien užsiminti apie ligą, kad sukeltų paniką. Ir, žinoma, kaip pažymi Jenkinsas: „Madaistorija didžiąja dalimi buvo b altoji istorija. Apskritai, vadovėliuose trūksta spalvų dizainerių.“
Tiesą sakant, kai praeitais metais Cunningham Cameron, tyrinėdama SITE archyvą, aptiko Smitho salono ir aplinkos meno instaliacijos nuotraukas, ji buvo visiškai nepažįstama jo darbų. Vynai greitai ištaisė šią situaciją. „Džeimsas, kuriam 87 metai ir aštrus kaip taškas, atrodė: „Leisk man pamokyti tave apie šį nuostabų vyrą“, – prisimena ji. „Jis kalbėjo apie Niujorko meno sceną ir apie tai, kaip Willi sukūrė vieną sėkmingiausių pagrindinių prekių ženklų. Taip pat apie tai, kaip po to, kai mirė nuo AIDS, jis taip ir nesulaukė tokio pripažinimo, kokio nusipelnė. Cunninghamas Cameronas pasiryžo papasakoti Smitho istoriją.
Paroda „Willi Smith: Street Couture“atidaroma kovo 13 d. ir veiks iki spalio 25 d. (Pridedama knygą redagavo Cunningham Cameron, o išleido Rizzoli.) Kaip ir Smitho darbai – ir daugeliu atžvilgių., jo gyvenimas – pasirodymas yra koliažas iš iš pažiūros skirtingų elementų, kurie susilieja į kažką, kas yra visiškai prasminga. Kadangi drabužių buvo labai mažai – Cunningham Cameron galiausiai sugebėjo į rankas paimti kai kuriuos pagrindinius kūrinius, tačiau jie sudaro tik apie 20 procentų eksponuojamo – parodoje gausu grafinės medžiagos; apie 15 vaizdo įrašų; du scenarijus sudaryti filmai; žodinės draugų ir bendradarbių istorijos; ir Smitho PS1 šou atkūrimas. Vynai, kaip parodos dizaineris, siekia užfiksuoti Smitho legendinio salono pojūtį. „Taibus įdomu, – sako jis, – paimti visą šitą pilką geležį ir įklijuoti į Carnegie dvarą. „Wines“tikslas yra suteikti muziejaus lankytojams, kurie Smito vardą prisimena tik iš universalinės parduotuvės lentynų, pajusti jo virtuozišką kūrybiškumą. Tuo tarpu Hardisonas turi paprastesnį norą. „Nenoriu jo vadinti menininku ar net gatvės drabužių dizaineriu“, – sako ji. „Tai įdeda jį į dėžę. Vilis buvo žvaigždė. Tiesiog noriu, kad žmonės žinotų, jog jis egzistavo.“
